Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту

Термины и понятия в аквариумистике

Автор: от 30 ноября -0001, посмотрело: 2620

В последнее время авторы книг по аквариумному рыбоводству вводятся в обиход биологические термины и понятия, которые хорошо знакомы биологам и зоотехникам-рыбоводам, но могут вызвать вопросы у начинающих аквариумистов.Здесь собраны понятия которые многим аквариумистам не знакомы, и так читайте!

Понятия, для среды обитания:

Биотип - совокупность особей какого-либо вида или их разновидностей, которые однородны ее только внешне (морфологически), но к внутренне (генотипически).

Ревир - территория, которую моногамные рыбы считают "своей" и охраняют от "чужих" в период нереста.

Понятия, связанные с местом обитания гидробионтов:

Гидробионты - водные организмы, объединяющие все живущие в воде (населяющие гидросферу) существа: животные, растения и бактерии морских, пресных и подземных вод.

Экология - наука, изучающая условия существования живых организмов и взаимосвязи между организмами и средой, в которой они обитают.

Экологический фактор - любой элемент среды, оказывающий влияние на живые организмы.

Экологическая валентность - пределы выносливости живого организма по отношению к различным экологическим факторам.

Эвритопный вид (животного, растения) - вид, живущий в широком диапазоне условий среды (обладает высокой экологической валентностью).

Стенотопный вид - вид, способный выносить лишь ограниченные колебания экологических факторов (обладает низкой экологической валентностью).

Гомеостаз - способность экологической системы противостоять до известных пределов изменениям извне и сохранять состояние равновесия. Гомеостаз аквариума находится в прямой зависимости от его объема.

Бентос - прикрепившиеся или свободно живущие на дне растительные или животине организмы, а также организмы, живущие в толще осадков дна водоемов.

Зоопланктон - животный планктон: медузы, ктенофоры, некоторые группы червей и оболочниковых, ракообразные и разнообразные личинки беспозвоночных животных и рыб.

Фитопланктон - планктон, состоящий из растительных организмов: диатомовые, перидиниевые, сине-зеленые, жгутиковые водоросли.

Нектон - (греч. плавающий) рыбы, кальмары, морские млекопитающие.

Нейстон - обитатели поверхности воды (сифонофоры, ряска).

Стенофаги - рыбы - пищевые индивидуалисты.

Зообентос - животный бентос (саркодовые, простейшие, губки, ресничные и малощетинковые черви, пиявки, мщанки, моллюски, личинки насекомых, высшие ракообразные и др.). Питаются органическими веществами ила, разлагающимися остатками животных и растений, а иногда живыми организмами. Служат нищей рыб-бентофагов.

Фитобентос - бактерии, водоросли, различные придонные

Перифитон - обрастания растительного происхождения.

Планктон - организмы, населяющие толщу воды и не способные (или ограниченно способные) к самостоятельному передвижению, их переносит течением. Совокупность мелких организмов, лишенных активного передвижения или парящих в воде.

Альгофаги - рыбы, поедающие водоросли (гуппи, меченосцы, гиринохейлы, дискогнаты и др.).

Копрофаги - рыбы, питающиеся разлагающимися органическими останками.

Редуценты - разлагатели (в аквариуме - микроорганизмы, разлагающие мертвую органику на соединения, усваиваемые растениями).

Продуценты - производители: они создают массу органического биологического вещества из различных неорганических соединений (в аквариумах - это растения).

Консументы - потребители: животные, потребляющие органические вещества - растения и других животных.

Биотоп - среда обитания, участок земной поверхности (суши или водоема) с однотипными абиотичными и биотическими условиями среды (рельеф, почва, климат, корма, растения и т.п.), занимаемый тем или иным биоценозом. Характерный для данного биотопа комплекс условий определяет как видовой состав организмов, так и особенности их существования. Применительно к аквариуму (как к модели) - это четко очерченное пространство неорганической (грунт, вода, их свойства, объем, температура, освещенность, подвижность) и органической природы (корма, растения и т.п.).

Биоценоз - совокупность организмов, населяющих ту или иную часть биосферы (совокупность растений, животных и микроорганизмов), взаимосвязанных между собой и занимающих определенный биотоп.

Бентофаги - рыбы и др. гидробионты, питающиеся бентическими организмами, как животными, так и растительными, а также дойным детритом. Из бентофагов выделяют группу грунтоядных.


Пойкилотермные животные
- холоднокровные животные.

Реофильные организмы - рыбы, растения, моллюски и другие обитатели быстротекущих вод.

Эстуарные рыбы - рыбы приустьевых участков моря.

Понятия, связанные с питанием водных животных:

Эврифаги - всеядные рыбы.

Грунтоядные гидробионты - рыбы и другие водные животные, которые при питании забирают в свой кишечник сам грунт (ил и песок) с большим или меньшим количеством детрита, т.е. питаются фактически как детритом (детритоядные), так и разнообразными мелкими животными и растениями, которые находятся в грунте.

Детрит - органоминеральные конкреции, илы (входящие иногда в состав корма рыб и других водных животных).

Понятия, связанные с нерестом и разведением рыб:

Моногамные рыбы - рыбы, нерестящиеся парами.

Полигамные - рыбы, нерестящиеся при большем числе самок или самцов.

Фитофилы: - рыбы, откладывающие икру на растениях, размножающиеся среди растений.

Литофилы - рыбы, откладывающие икру на каменистом грунте.

Демерсальная икра - не клейкая икра, развитие которой происходит в придонном слое воды.

Желточный мешок - орган питания и дыхания у зародышей хрящевых и костистых рыб. В стенке ж.м. имеются кровяные клетки и кровеносные сосуды, обеспечивающие перенос питательных веществ к зародышу и его дыхание. Первое время после выхода из икры рост личинки, а также расход энергии происходит за счет запаса питательных веществ, имеющихся в ж. м.

Остальные понятия, также связанных с биологией водных животных:

Фототаксис - двигательная реакция подвижных организмов в ответ на световой стимул. Положительный фототаксис - к свету, отрицательный фототаксис - от света.

Реотаксис
- расположение головой к току воды.

Анальный плавник - плавник, расположенный позади анального отверстия.

Жировой плавник - плавник без плавниковых лучей, располагающийся позади спинного плавника у харациновых, сомовых, лососевых рыб.

Псаммофилы - рыбы, нерестящиеся на песке.

Пелофилы - рыбы, предпочитающие для икры илы.

Пелагофилы - рыбы, икра и эмбрионы которых развиваются, плавая в толще воды.

Афрофилы - рыбы, выметывающие икру в пенное гнездо, построенное перед нерестом.

Остракофилы - рыбы, выметывающие икру в мантийную полость моллюсков, под панцирь крабов и т.п.

Полиандрия - осеменение икры одной самки несколькими самцами.

Асфиксия - патологическое состояние (удушение), возникающее вследствие нарушения дыхания и характеризующееся резким недостатком кислорода и избытком двуокиси углерода в крови и тканях.

Токсикоз - заболевание, причиной которого является отравление организма токсинами.

Токсины - ядовитые вещества промышленного и биологического происхождения; вещества бактериального, растительного или животного происхождения, способные угнетать физиологические функции, что приводит к заболеванию или гибели животных.

Анабиоз - спячка при неблагоприятных условиях (снижение температуры, потребления кислорода и др.).

Регенерация - процесс восстановления утраченных частей организма путем усиленного размножения клеточных элементов у рыб; проявляется в восстановлении разрушенных плавников, кожных покровов, жаберных лепестков и др.

Дистрофия - похудение, истощение или расстройство питания тканей, органов или всего организма, вызванное нарушением обменных процессов.

Каудальный плавник - хвостовой плавник.

Дорсальный плавник - спинной плавник.

Пекторальный плавник - грудной плавник.

Вентральные плавники - брюшные плавники.

Категория: Только интересные статьи

 

Немного юмора: Вредные советы

Автор: от 30 ноября -0001, посмотрело: 1990

Вредные советы

Установите аквариум на тумбочку. Специальная тумбочка под него – лишняя трата денег, вполне сойдет старая тумба из под немецкого гарнитура, на тонких изящных ножках. Если нет тумбочки, подойдет кухонный стол. Очень модно смотрится 200 литровый аквариум на журнальном столике. 

Поставьте аквариум посреди комнаты, что бы его было видно со всех сторон. Рыбки любят повышенное внимание к себе, поэтому если мимо аквариума все время будут ходить взрослые и носиться дети – ваши любимцы будут на седьмом небе от счастья.

Всякие фильтры, компрессоры, помпы, обогреватели, галогенные лапы и прочие приблуды – придумали буржуи, чтобы содрать с вас побольше денег. Не покупайте их. Аквариуму вполне хватит света и тепла от торшера или настольной лампы. Настольную лампу прикрутите скотчем к аквариуму, торшер поставьте рядом. 

Купите красивых искусственных растений. 

Если на растения жалко денег – бегом на соседний пруд за элодеей канадской, это такая красивая водоросль. Особенно ценны экземпляры, обросшие черными волосиками. Они будут давать рыбкам кислород. 

Купив аквариум, тут же налейте в него воды из под крана, лучше горячей, насыпьте грунта. Не перепутайте – сначала льем воду, а потом сыпем грунт. Грунт, как и кислоту, надо помещать в воду, а не наоборот! 

Грунт нужно набрать в близлежащей песочнице во дворе, при этом не вздумайте вынимать собачьи катушки, это ЦЕННОЕ УДОБРЕНИЕ.
Промывать грунт не надо, он и так чистый, а промывая его, можно засорить унитаз. Вообще многие советы – промывать грунт, варить коряги, пришли к нам из старых книжек, которые морально устарели.

Покупайте самый дешевый и большой аквариум с самыми тонкими стеклами, не более 3 мм, такой до дома легче будет дотащить. В морально устаревших старых книжках приведены всякие таблицы для расчета толщины стекла, в зависимости от количества литров, но это все чепуха, сейчас стекла делают прочнее, чем раньше. Вообще раньше все было хуже и сложнее. К тому же в этих таблицах без полбанки не разобраться, а нам еще аквариум устанавливать. 

Песок чем мельче, тем лучше, красивее… 

На грунт положите все, что у вас есть дома, для красоты – ракушек, фарфоровых кисок и собачек, детских пластмассовых уточек, подсвечников и вазочек. Не бойтесь переборщить, знайте, чем больше уточек, тем моднее будет ваш аквариум. 

Если есть лишние деньги, купите в магазине затонувший танкер – это придаст вашему аквариуму особый шарм и индивидуальность.
В аквариуме обязательно должна быть коряга – оторвите во дворе еловою ветку – она так приятно пахнет, и засуньте ее в аквариум. Варить корягу не надо, да и не в чем. Лишняя трата времени. Чтобы она не всплыла – приклейте ее «Моментом» к подсвечнику.
Если все помутнело, так что даже не видно ваших фарфоровых собачек, не беда – осядет.

При покупке рыбок не стесняйте себя в средствах. Берите самых дорогих рыбок. Поразите своих знакомых. Скажите так небрежно – а это у меня ПСЕВДОБРАХИОТРОФЕУС ШИКЕЛЬГРУБЕРА. Привезена из Африки. 300 баков отдал, но не жалею. Если ПСЕВДОБРАХИОТРОФЕУСА нет – смело показывайте на гуппи, все равно они в рыбах не разбираются. Берите много рыбок. Много рыбок это красиво. В аквариум 50 литров вполне можно запустить штук сто рыбок. 10 астронотусов, 10 скалярий, 10 неонов, 10 рыб-ножей... Вообще берите все по 10. По фен-шуй 10 – это счастливое число. 

Выпустите рыбок в аквариум. Выньте их руками из банки, аккуратно протрите каждую тряпочкой с Ферри от грязи и выпускайте их в новый дом. Им там обязательно понравится. Вы это сразу увидите по тому, как они все дружно попрячутся в танкер. Часть из них тут же перевернется кверху брюшком, как кошки, от удовольствия. 

Там же можно и нужно набрать улиток. Увидите пиявок – тоже берите, они очень полезные, не зря же их в медицине применяют, значит и в аквариуме пиявок нужно побольше. 

Если вам кажется, что элодеи мало, смело сажайте в воду все ваши комнатные растения: хлорофитум, традесканцию, бегонию, алое, кактусы… Этим вы убьете двух зайцев – и аквариум украсите, и поливать растения не нужно. 

Растениям нужны удобрения. Одних собачьих катышков мало. Не покупайте модных и дорогих удобрений для аквариума, это опять буржуи на нас наживаются. Вполне подойдут садовые аммиачная селитра и суперофосфат. Сыпьте их от души, пусть у вас будут настоящие джунгли. Когда элодея канадская и кактусы разрастутся и заполнят всю банку, вы увидите, что такое настоящий «Голландский аквариум».

Кроме того, растениям нужны какие-то микроэлементы. Нужны, так нужны, черт бы с ними. Насыпьте в воду сразу 10 таблеток этих микроэлементов, пусть они подавятся. 

Тут же идите покупать рыбок. Не слушайте всяких «знатоков» о том, что воде нужно отстояться 2 недели, это же озвереть сколько ждать! В морально устаревших старых книжках, тоже сказано что-то про отстой воды, но тогда она была грязная.
Рекомендую следующих рыбок – пираний, дискусов, хромисов, скалярий, гуппи, кардиналов, неонов, барбусов, телескопов, жемчужин. Астронотусов – их надо взять штук 10, они так красиво плавают стайкой. Не забудьте купить рыбу-нож. Еще нужно купить сома. С усами. Очень красивы модные светящиеся рыбки из Гонконга. Обязательно купите их! Вообще покупайте все, что вам понравилось. Байки о какой то «совместимости» придумали непрофессионалы или пришли к нам из морально устаревших старых книжек. Ваши рыбки будут жить вместе и обязательно подружатся. Особенная дружба возникает между скаляриями и барбусами. А астронотусы просто обожают гуппи и неонов.

Если у вас все же случайно умерли все рыбки – тут же бегите с претензиями в магазин, где вы их купили. Вам наверняка продали больных рыбок. Вообще все продавцы специально продают больных рыбок, что бы они у вас умирали, и вы их покупали снова. Такая вот буржуйская хитрость. Поэтому смело качайте в магазине свои права, при необходимости ссылайтесь на это краткое пособие, говорите, что вы все сделали правильно. 

Если у вас есть дома книжки по аквариуму – немедленно выкиньте их. Старые книжки – устарели морально, а новые пишут всякие идиоты. Взять хотя бы то, что якобы, перед тем, как запустить рыбок в аквариум, надо ждать 2 недели для отстоя воды. Бред! Вода это же не пиво, туда не надо доливать пены после отстоя пива. (Те, кто постарше, помнят такой лозунг в наших пивных – требуйте долива пены после отстоя пива). 

Данное руководство распечатайте и повесьте дома на видном месте, а так же раздайте всем своим знакомым. Пусть они тоже воспользуются этими советами и заведут себе аквариум. Это же так просто!

О кормлении. Бред о том, что рыбок надо кормить два раза в день, придумали буржуи, чтобы впарить побольше своего дорогущего буржуйского корму. Вообще не берите их корм. А купите вы лучше сушеной дафнии и гаммаруса. Они очень полезны для детей, страдающих аллергией. Рыбок можно кормить раз в неделю, но корму надо засыпать много, примерно на 1 см толщиной по поверхности. Побалуйте своих любимцев. 

Если после покупки рыбок нет денег на гаммаруса и дафнию – кормите рыбок всем тем, что едите сами – хлебом, колбасой, солеными огурцами, квашеной капустой, маринованными грибами, сыром, чебуреками, шавермой, биг-магами, хот-догами, салатом оливье…

Если рыбки заболели, (но у вас они не заболеют никогда, вы же все правильно сделали) лечите их солью. Соли нужно сыпать побольше, примерно 1 пачку соли на 10 литров воды. Ни в коем случае не сыпьте мало соли, помните, кашу маслом не испортишь, а аквариум солью. Пусть там все хорошенько просолится. Особенно любят соль сомики и неоны. 

Удачи вам!

Категория: Только интересные статьи

 

Биологическая фильтрация для чайников

Автор: от 30 ноября -0001, посмотрело: 3211

Бывают фильтры механические, а бывают биологические. Для того, чтобы убрать из воды неэстетичную муть, получившуюся их недоеденного корма, кусочков отмерших растений, кала обитателей аквариума и т.д., используется механический фильтр. Принцип работы механического фильтра прост: вода прогоняется через губку, на которой оседает всякая муть. По мере накопления на губке мути ее требуется промывать. Как правило, механический фильтр изготавливается в пластмассовом корпусе, в котором скрыта сама губка и устройство, обеспечивающее прокачку воды.

Биологический фильтр – это не устройство! Это процесс, вернее, процессы, которые приводят к удалению из воды токсичных для обитателей аквариума химических соединений. Самыми распространенными “ядохимикатами” по мере убывания опасности являются:
Аммиакаммоний, который получается из мочевины (надеюсь, не надо объяснять, откуда она берется?) Аммоний (NH4+) при повышении рН воды переходит в более токсичный аммиак. Соотношение содержашихся в воде аммония и аммиака зависит от рН и температуры. Так при 20?C и рН=7 аммиака содержится всего 0.5%, а при t=25?C и рН=8.4 – 10%;
нитриты, которые получаются при расщеплении аммиака;
нитраты – результат расщепления нитритов.

Участников процесса удаления соединений азота много:
Аквариумист, который регулярно (надеюсь, это так J ) подменивает воду, выливая в унитаз вместе с водой часть токсичных соединений. Очевидно, что концентрация вредных веществ в аквариуме при такой “фильтрации” снижается;
Растения, которые потребляют для своих надобностей вредные для рыб соединения азота (нитраты);
И, наконец микроорганизмы, которые питаются как раз токсичными азотистыми соединениями, преобразуя их в менее вредные.

Подмены воды, разумеется, самый эффективный метод, однако он требует от владельца аквариума регулярной беготни с ведрами. Человеческая лень привела к стремлению возложить свои обязанности на бактерий, которые и возразить-то на это ничего не могут. Единственный способ, которым бактерии могут выразить свой протест против такой эксплуатации – это отказаться плодиться и размножаться. Для того, чтобы не позволить микроорганизмам отлынивать от работы, аквариумисты стремятся создать оптимальные для развития их популяции условия.

Бактерии, трудящиеся на благо аквариумной экосистемы, бывают двух сортов: Нитрифицирующие - Nitrosomonas, нитробактерии – Nitrobacter. Первые расщепляют аммиак, превращая его в нитриты, вторые “подъедают” нитриты, преобразуя их в нитраты. Нитраты – тоже вредны, однако не настолько, как предыдущие соединения азота. Часть нитратов достается в пищу растениям, но основная их часть удаляется при подменах воды. А вы думали, что наличие трудяг-бактерий полностью освобождает от ведра и шланга? Ошибаетесь! J

И тем и другим бактериям, как, впрочем, и иным тварям земным, требуются для жизни определенные условия: пища, кислород, приемлемая температура, и субстрат где они будут селиться, иными словами, “жилплощадь”.

Температура, подходящая для бактерий, к счастью, соответствует нормальной температуре аквариума – 26-27 градусов. Наличие в воде растворенного кислорода тоже традиционное для аквариума условие, достигаемое путем аэрации (бульканьем воздуха), а также процессом фотосинтеза растений. В пищу, как уже говорилось, бактерии употребляют аммиак и нитриты. Для того, чтобы обеспечить бактерий “хлебом насущным” нужно, чтобы в аквариуме были обитатели. Впрочем, если нет обитателей, то биофильтр, как бы, и не нужен.

В качестве жилища - субстрата подходит любая поверхность, но поверхности стенок аквариума для создания работоспособной популяции слишком мало. Очень неплохо для жизни бактерий подходит аквариумный грунт, однако в нем практически отсутствует другой жизненно важный компонент – кислород. Проблему нехватки кислорода в грунте можно решить путем установки под грунт фальш-дна – пластины, в которой прорезаны отверстия. В этом случае вода будет проходить сквозь грунт, и насыщать его столь необходимым для бактерий кислородом.

Второй метод создания жилплощади заключается в выделении отдельного “домика”, называемого канистровым фильтром. Название говорит само за себя – это отдельная емкость, вынесенная из аквариума, через которую обеспечивается постоянный ток воды. Эта канистра, как правило, наполняется специализированным материалом, представляющим собой очень пористые керамические шарики, колечки и прочие мелкие предметы. Для того чтобы бактерии могли селиться в порах, требуется обеспечить чистоту поверхности субстрата. С этой целью на пути тока воды из аквариума в канистровых фильтрах устанавливают систему губок, исполняющих роль механического фильтра.

Сами по себе бактерии размножаются быстро, удвоение популяции происходит в среднем за 48 часов. Вначале в аквариуме нет нитритов, и бактерии расщепляют до них аммиак. По мере появления нитритов в действие включаются другие бактерии, расщепляющие нитриты до нитратов. При этом неизбежно возникают пики и провалы в популяции - сначала мочевины и аммиака/аммония много, нитрифицирующие бактерии плодятся. Потом аммиак заканчивается, и они начинают голодать и помирать, зато теперь много пищи для бактерий, которые потребляют нитриты. То есть получаются два цикла со своими пиками и спадами. И задача набирания мощности биофильтра состоит в том, чтобы эти циклы синхронизировать, чтоб образовалась некая средняя популяция обеих типов бактерий, которая способна гибко реагировать на любые изменения.

В итоге, для наиболее быстрого выхода фильтра на режим оптимально обеспечить высокую степень аэрацию воды, постоянно подкармливать рыб понемногу, чтоб они так же постоянно и понемногу выделяли (без скачков по концентрации) и все первое время регулярно подливать туда готовые культуры бактерий, чтобы сглаживать пики их развития и смерти.

Категория: Только интересные статьи

 

Инкубатор для артемии - практические выкладки

Автор: от 30 ноября -0001, посмотрело: 10886

Инкубатор для артемии - практические выкладки.

Автор этой статьи опишет как инкубировать, очищать и скармливать артемию малькам, без всяких терминов и научных понятий, а доступным языком. Все, что ниже будет описанно, это личный опыт автора.

Инкубатор: важно подобрать место для нашего аппарата, который может каждый день давать нужный корм для молодняка.

В этом случае, выбираем свободное место на стеллаже. Основой будущей конструкции служит часть доски от старого шифонера, покрытая декоративной пленкой.

Крепление для культиватора служит нержавеющая проволока, на которую одевается шланг от компрессора. Нижнее небольшое колечко прикрученно наглухо, а верхнее большое кольцо прикрепленно только с одной стороны, а с другой стороны, загнули крючок. Прикрепить крючок на доске можно загнутым гвоздем или вырезав пластинку из консервной банки.


Емкость для инкубатора, может быть разной. В нашем случае это обычная 5-ти литровая бутылка из под очищенной воды, что продается в магазинах.

Вырезаем дно бутылки, чтобы было легко резать его, нужно накалить нож и им разрезать. Крышка - это квадратный кусок стекла, с приклеенной к нему ручкой. На фотографии продувка происходит через крышку, но этот способ на практике себя не оправдал. Будет лучше, если опустить распылитель от компрессора прямо через верх инкубатора, на его дно. В этом случае, распылитель будет легче промывать, во время перезарядки инкубатора.

Будет очень удобно, если сделать метки уровня воды на бутылке. Поэтому можно легко определить сколько насыпать соли, а сколько яиц. Засыпать артемию нужно столько, сколько вам потребуется для молоди.

Зарядка инкубатора: чтобы снять бутылку, нужно перекрыть шланг, что бы вода не протекла. Наливаем холодную воду до нужной метки. Рекомендуется наливать 3 литра. На три литра воды следует сыпать 3 столовые ложки соли.

Яйца артемии: хранить их нужно в пластиковых баночках, с плотно закрытой крышкой. Хранить можно в любом месте, но лучше всего в морозилке, яйца там хранятся очень хорошо и за полгода выклев рачков практически не изменяется.

В ходе испытания инкубатора выяснилось, что на 3 литра соляного раствора, следует засыпать чайную ложку с горкой, яиц артемии. Если засыпать больше, то молодняк артемии просто погибнет от своих отходов и удушья.

Свет: освещать инкубатор можно обычной лампочкой, на ночь может и нужно свет оставлять, но автор обходится без этого, освещать инкубатор можно например с 8.00 до 22.00 ч.

Температура: для инкубатора температура должна быть +28-30°C. Тогда артемии будут дружно вылупляться через сутки. Если температура воды будет ниже, то артемия будет вылупляться через более долгое время. Вода будет портиться от первых рачков, а те что не успели вылупиться, так и останутся на дне. Также добывать артемию будет легче, если она будет без скорлупы, что будет сложнее с неполностью вылупившимися артемиями. Циста яиц, всплывает на поверхность воды, а не вылупившиеся артемии оседают на дно.

Цикличность: автор засыпает новую порцию артемии по утрам. На следующее утро вылупившихся рачков автор собирает и скармливает малькам. Остатки автор скармливает вечером и перезапускает инкубатор. Также нужно учесть, что вылупившиеся рачки расходуют свои внутренние ресурсы. Живут они недолго, примерно проходят сутки и от них остается только пустая оболочка, бесполезная для рыб. Так же нельзя перекармливать рачками взрослых рыб, т.к. могут быть такие болезни как ерошение чешуи или водянка.

Очистка и кормление: артемии после рождения подплывают и скапливаются около источника света. Воспользуемся этим качеством рачка. На фото, №1 показан световой режим, при котором артемия инкубируется в течение суток.

На фото №2, свет позволяет малькам скапливаться в горлышке бутылки и ее оттуда легко собрать трубкой с надотой на нее шлангом от компрессора.

Далее процеживаем артемию через носовой платок, который нужно надеть на горлышко бутылки.

После того, как вся вода стечёт в банку, переворачиваем платок в емкость наполненную водой. Вода нужна комнатной температуры, т.к. при резкой смене температуры от +28°C к холодной воде из под крана, рачки могут быстро погибнуть, или оцепенев, упадут на дно не привлекая внимания рыб.

Все сделанно и артемия готова в качестве корма для рыб!

Рачков можно помещать в аквариум пипеткой, а можно просто вылить воду к рыбам. Также нужно постараться, чтобы не вылупившиеся артемии не попали в аквариум.

Ну вот и все! Смотрите как едят рачков молодые гуппи!

После долгих поисков для наилучших методов вылупления рачков, появилось одно правило, весь выклюв рачков зависит только от самих яиц, и если к вам попали не качественные яйца, тут уже не помогут даже самые изощренные инкубаторы.

Категория: Только интересные статьи

 

Уезжаем в отпуск

Автор: от 30 ноября -0001, посмотрело: 5621

Уезжаем в отпуск

"Уезжаем в отпуск! Что делать с рыбками?" Эта тема обсуждалась уже на многих форумах, т.к. это самый проблемный вопрос, когда мы собираемся куда-нибудь уехать на долгое время.

Итак, что же мы будем делать с аквариумом? Рыбок надо кормить, за водой смотреть, в конце-концов свет вкл/выкл. Для новичка это перерастает в беспокойство и он начинает искать ответы, а оказывается повода для беспокойства просто нет. Вы удивлены? А зря!

В отличие от человека, птиц и зверей, рыбы могут очень долгое время находиться без еды, ввиду своей малой потребности в ней, поэтому они могут долго голодать ( по человеческим меркам). Например для безболезненного голодания взрослой рыбы хватает ШЕСТЬДЕСЯТ СУТОК!! Два месяца рыбка может не есть ( и не пить:) ) при этом не погибнет, а только нагуляет сильный аппетит. Но на практике рыб так долго голодом не морят, а цифры приведены для ознакомления. Ну и как видно, оставить рыбок голодать на месяц, на фоне двух, не так уж и страшно, а вот человек за этот период (2 месяца) успел бы 2 раза умереть. А уж на неделю-две вообще не страшно!

Но эти слова касаются только взрослых и здоровых рыб. Если рыбка после болезни и сильно отощала, то она может не перенести и месячного голодания. Также не выдержут такого поста и рыбы с глистами. И наконец, категорически нельзя морить голодом ( даже недельным ) молодых рыб, а тем более мальков. А слишком маленьким малькам (до месячного возраста) запрещена даже суточное голодание. Для молодняка возрастом до полугода так же нежелательны перерывы в кормлении более 2-3 дней. А длительная голодовка молодых рыб приводит к тому, что малек перестает расти и навсегда остается мелким и недоразвитым, обычно такие экземпляры даже не становятся половозрелыми и не приобретают окраску свойственную взрослым рыбам. Одним словом, вырастают недоразвитые уродцы.

Если рыбки у вас живут достаточно давно, например год, то их можно считать взрослыми, а значит можно оставить голодовать на месяц. Но на самом деле, голодовки как таковой и не будет, так как в аквариуме полной всякой вкуснятины для рыбок, это и водоросли, в грунте навярника запрятались червячки и даже до голодовки не аппетитные планарии и гидры, становятся такими аппетитными. Поэтому рыбки все таки питаются чем-то, а отпускник, возвратясь домой, с удивлением увидит чистейший аквариум!

Разумеется могут быть и всякие эксцессы. Например дежурная тема совместимости неонов и скалярий. Если до отпуска ваши скалярии на неонов даже не смотрели, то не факт что они не изменят свой точки зрения в концу второй (а скорее даже первой) недели. Всякие, доселе мирные, сомы, вдруг могут превратится в страшнейших хищников, ну а то что к моменту вашего возвращения в аквариуме будут съедены все, даже самые шустрые, мальки - это необсуждаемая аксиома.

Но если в аквариуме у вас большинстов живут малько и если вы уж так сильно боитесь оставить рыбок голодными, то на этот счет существует кормушка. В такую автокормушку загружается корм, (лучше насыпать гранулированный, т.к. хлопья застревают), регулируется частота и подача кормления и весь этот агрегат ставится на аквариум. Большинство кормушек можно установить на край открытого аквариума. Если у аквариума предусмотренно отверстие в крышке для кормления, то лучше всего пристроить кормушку прямо над ним. К сожалению, такие отверствия есть далеко не у всех моделей аквариумов, по этому, скорее всего, крышку придется открывать. При этом вода будет неизбежно испаряться и если вы уезжаете надолго, то в какой-то момент она испарится настолько, что могут возникнуть проблемы, например, в работе фильтров. Да и запаса корма в кормушке по любому на месяц не хватит. В общем, я не особенно рекомендую применение автокормушек в открытых аквариумах. Это крайняя мера, а нормой как раз будет оставить рыб голодать на все время отъезда. Поверьте - так лучше, меньше будет в аквариуме органики и чище вода.

Кстати, имейте в виду, что кормушку нельзя размещать под крышкой! Есть печальный опыт... Во первых, сама электронная схема кормушки в условиях высокой влажности под крышкой окисляется и часто замыкает. А во вторых, от этой же высокой влажности сухой корм быстро плесневеет.

В качестве альтернатив недешевым автокормушкам , на короткий период можно использовать специальные корма "выходного дня". Обычно это всякие пирамидки или таблетки, которые медленно растворяются в воде высвобождая кормовые гранулы. К сожалению такие "пирамидки" действую обычно максимум 3-4 дня, плюс наши старательные рыбы могут значительно сократить эти сроки. Например пара анциструсов могут источить трехдневную таблетку за пару часов. При этом сами анциструсы обожрутся и не факт что благополучно переживут такое счастье. Отсюда мораль - к использованию таких кормов надо подходить взвешенно и на выходные рыб проще оставить голодными, нежели баловаться с такими долгоиграющими кормами.

Теперь следующий момент - а что делать с подменами воды? Тут все так же просто - ничего не делать! Перед отъездом надо помыть фильтры (как внешние так и внутренние), подменить до 30% воды и затем спокойно укатить в отпуск. Полагаете, что вернетесь к нитратному супу? А вот и нет! Если аквариум растительный, то нитратов может стать даже меньше, чем до отъезда. В любом случае их будет не больше чем обычно накапливается к очередной подмене - рыбы же ничего не ели, следовательно и выделяли по минимуму. Откуда же взяться нитратам?

То есть вам не надо просить соседку менять воду, разбираться с устройством сифона, мытьем фильтров и т.д. Как видите все намного проще, хлопнули дверью и выкинули мысли о подменах воды из головы.

Вопрос со светом решается еще проще - на включение\выключение света ставится любой, даже самый простейший, тамер. Сейчас приорести таймеры не проблема. В той же ИКЕА два механических таймера стоят всего 199 рублей. Один себе, другой другу. Конструкция такого таймера очень проста (к дорогим моделям по 600-700 рублей это тоже относится), там круговой вращающийся циферблат на 24 часа вокруг которого нажимные рычажки. Нажал на такой рычажок и как только циферблат до него прокрутится, то свет загорится. То есть вы выбираете временной интервал когда у вас должен гореть свет, отжимаете вниз рычажки в этом диапазоне, ставите текущее время (вращением циферблата, там стрелочка есть) и все!

Недостатком механических таймеров является то, что они работают (то есть циферблат крутится) только пока есть электричество. Если же Чубайс устроил нам очередную подлянку, то таймер останавливается и продолжает крутится только когда дадут электроэнергию. То есть если света не было 2 часа, то и таймер начнет отставать на два часа, а если на полдны отрубили, то потом у вас свет начнет зажигаться в аквариуме только в середине ночи.

Этого недостатка лишены электронные таймеры. У них таблетка-аккумулятор с помощью которого таймер запоминает и текущее время и все установки включения\выключения. Причем в отличие от механического таймера у электронного не суточный цикл, а имеется возможность задавать установки по дням. Например в понедельник свет горит 10 часов, во вторник 8, а в среду 12. Зачем это надо - я не знаю, но вдруг понадобится? И если во время вашего отсутствия отключат электричество, то после включения график освещения аквариума сохранится без изменений. Правда если таблетка-аккумулятор старая, то у вас слетят вообще все показания и после включения света таймер вообще перестанет работать. То же случается и при скачках напряжения в сети. В этом смысле механические таймеры надежнее - ну станет он отставать, и ладно! Зато будет работать. А электронный может вырубиться на все время отпуска.

Должен заметить, что у таймера есть и еще один неявный плюс. Это дополнительная защита квартиры от воров. Обычно квартирные воры предварительно изучают в каких квартирах загорается свет по вечерам. А тут как раз таймер включит освещение в аквариумах. Разумеется гарантии дать это не может, но вероятность ограбления снизит.

Подведем итоги.

Во-первых, можно смело уезжать в отпуск оставляя рыб голодными. Более того - предпочтительнее именно оставить их голодать, нежели ставить автокормушки или использовать долгоиграющие корма. Исключение составляют только мальки, их придется кормить, если вам не хочется чтобы они, как говорят аквариумисты, "затянулись"...

Во-вторых, все оборудование аквариума - фильтры, обогреватель, свет, подача СО2 и т.д., должно работать в обычном режиме. Фильтры, обогреватель и компрессор должны работать в круглосуточно, а свет и (если есть) подача СО2 - по таймеру.

В-третьих, перед отъездом подмените воду и почистите аквариум, промойте все фильтры. Если рыбы будут голодными, то проблем с качеством воды не возникнет. Если же вы все таки устанавливаете автокормушку, то постарайтесь заранее ее отрегулировать по минимуму. При этом желательно чтобы аквариум был оборудован биофильтром, это как раз тот случай когда биофильтр если не обязателен, то крайне желателен.

И самое важное - ни в коем случае не кормите рыб "впрок" перед отъездом! Это самая страшная ошибка всех новичков. Накидают корма с запасом, а потом возвращаются из отпуска к болоту с давно сгнившими трупами.

Категория: Только интересные статьи

 

Домик для рыбки

Автор: от 30 ноября -0001, посмотрело: 9774

Домик для рыбки

В очередной раз появилась статья, даже инструкция, как сделать укрытие для рыбки и как обработать кокос!

Для начала, расскажу вам, для чего нужно рыбкам укрытие. В природных условия ( точнее в природе ) рыбы, в особенности ночные, проводят свое время под корягами, во всяких норах. Также многие виды рыб, предпочитают откладывать при нересте икру в укромные места, мало- или недоступные для хищника. Естественно таким образом, выжить новой партии рыб, будет намного легче. А в аквариуме, сделанная "пещера" или "грот", также выполняют и декоративную функцию. Сделаем вывод - укрытия для рыб не только желательны, они необходимы. Если укрытий не будет, бедные сомики( если таковые есть у вас ) будут прятаться в кусочках тени от растений, ато и вовсе стоять "на голове" по углам аквариума.

Аквариумисты приспособили для этих целей множество подручных предметов. Тут главное, чтоб такой предмет не выделял вредных примесей в воду. Раньше очень часто в роле укрытия аквариумисты брали обыкновенные глиняные горшки. Для этой цели брали маленьки горшки и клали его либо набок, либо сбоку пробивалось отверстие, так сказать вход в "пещеру" и ставился в аквариум. Рыбам такие пещерки очень нравятся, всякие попугайчики и юлидохромисы с радостью откладывают икру в таких "домах", на горшках покрупнее охотно нерестятся скалярии и дискусы, и разумеется при первой же возможности во внутрь наталкиваются всевозможные сосискообразные сомы и макрогнатусы, да так, что шпроты просто зеленеют от зависти!

Отличной альтернативой горшкам, хотя и труднодоставаемой, являются глиняные трубы. Они шестигранные снаружи (удобно класть даже на дно без грунта - никуда не укатится) , внутреннее сечение у них круглое, и их очень любят многие донные рыбы. Для них такая труба мгновенно становится родным домом, причём цепляются они за свое жилище изо всех сил - если надо поймать такого поселившегося в трубе сома (например платидораса), то нужно просто подвести под трубу сачок и затем вынуть ее из аквариума. Тут то трубный житель и вывалится прямо в сачок. Удобно и просто! Очень любят такие трубы и различные лорикариды, я вот, например, стандартно использую их при разведении анциструсов. Проблема только одна - в Москве аквариумистам не сложно прикупить таких труб на Птичке, а вот где и как добывать их иногородним - не знаю!

Впрочем, есть у глинынях труб и горшков и один минус - если их много, то они могут выделять в воду алюмосиликаты в избыточных количествах. Чтобы обезапасить себя от этого, достаточно просто проварить горшки в насыщенном торфяном отваре - они и потемнеют и кислоты содержащиеся в торфе свяжут нежелатальные вещества. Впрочем, если у вас всего один цветочный горшок на 300 литров, то такими тонкостями можно не заморачиваться. Кстати, при выборе горшков надо отдавать предпочтение самым простым - всякая глазурь и эмаль на них может выделять токсичные соединения (например свинец или кадмий), а фигурные лепные горшки очень неудобно ломать чтобы сделать "вход" в пещерку.

Если вам негде доставать глиняные трубы, то в качестве альтенативы можно использовать обрезки пластиковых труб для сантехнических нужд. Они есть разного диаметра, а поскольку, например, лорикарии большие трубы не любят, то для них легко можно подобрать что-то поуже. Разумеется кусок серой пластмассы посредине аквариума эстетизма ему не добавит, но во первых такие трубы чаще применяют в нерестовых и других рабочих емкостях (в которых, обычно, даже грунта нет), а во вторых, при желании такой кусок трубы можно запросто задекорировать яванским мхом. Обкладываете трубу мхом, обматываете леской и оставляете в покое на пару месяцев. Мох прекрасно разрастается и понять что там скрывается под ним будет уже невозможно.

Еще один замечательный и очень декоративные вариант - обрезки бамбука! Из него не только удочки делают, бамбук вырастает и очень толстый, видели бы вы какие бамбучищи растут в природе! А из старых удочек тоже можно соорудить несколько трубок малого диаметра на радость лорикариям и отоцинклам. Чтобы бамбук не гнил и не плесневел в воде его лучше проварить в соленной воде пару часов (я обычно не глядя бухаю пачку соли на большое ведро воды), потом прокипятить полчаса в пресной водичке и промыть. Хотя обычно сухой, уже желтый бамбук гниет только на тех участках, которые торчат из воды (и плесневеет тоже), но проварить его все равно надо, иначе он плохо будет тонуть. А вот если вы на юге срежете себе еще зеленный ствол бамбука (у нас бабмук под охраной, хотя места где он произростает без всякого присмотра сам по себе, все же есть. Ну и опять же - при желании можете привести вязанку бамбука из Таиланда.), то без обработки никак не обойтись - в воде он может сгнить полностью!

Кстати, при желании можно сухой бабмук обжечь паяльной лампой или газовой горелкой (можно и на газовой плите изловчиться). Тогда на нем появятся красивые темные разводы, кому как, а мне они очень нравятся. Главное после обжига не забыть зачистить эти подпалины ножом, чтобы удалить с них избыток обугленной древесины.

Еще один вариант для любителей самоделок:

Если руки у вас не крюки
И растут даже там где надо,
Склейте грот из камней красивых,
И сомы будут сказочно рады!
Наберите камней на речке,
Иль на Птичке купите мешочек,
Да помойте их щеткой под краном,
Чтобы смылся налипший песочек.
Пошсушили? Теперь ацетончик,
Обезжирим, подсушим и в дело.
А затем нанесем силикончик,
И прижмем, чтобы крепче сидело.
Не спешите и камни большие
Прилеплять как попало не стоит.
Камни выбрать вам нужно такие,
Чтобы крупные стали основой.
Пару дней подсыханья - и в ванну
Отмокать до начала недели,
А потом ставим домик на место,
И урррра! У сомов новоселье!

Ну и, наконец, абсолютный хит среди аквариумных "пещерок" - кокосовый орех! В советские времена кокосовые орехи были недоступной экзотикой. Моя мама в 75 году привезла из Гвинеи несколько кокосовых орехов, сами орехи были благополучно съедены, а скорлупа... А скорлупа поселилась в моих аквариумах, на зависть однокласникам, которые быди вынуждены обходиться обычными цветочными горшками Разумеется кокос выглядит в аквариуме намного натуральнее и эстетичнее, нежели чужеродный цветочный горшок. В воде скорлупа быстро темнеет, до сильно темно-коричневого цвета и не режет глаз, да и сама форма кокоса намного более природная, нежели у любого горшка.

Надо заметить, что кокосы оказались на редкость долговечными объектами. Уж сколько лет прошло и вот только сейчас они один за другим стали разваливаться. Нет, не подумате что сгнили! Их просто до бумажного состояния источили стада анциструсов. От некогда почти сантиметровой скорлупы остались жалкие кружевные остатки в миллиметр толщиной, которые пришлось выкинуть. К счастью нынче с кокосами проблем нет и они продаются за вполне разумные деньги в любом овощном отделе. Кроме того, можно попробовать подкатится в продавцам на рынках - у них часть продукции гниет и портится и кокосы тому не исключение. Тогда их можно скупить по дешевке, все равно же вам от них нужна только скорлупа! Правда сразу предупреждаю - запашок у гнилых кокосов еще тот, домашние могут не оценить

Итак вы добыли кокос, крутите его в руках и не можете решить - а что же мне с ним делать? Спокойно, тропиканцы мы или нет? Щас научим! Если кокос свежий, то его сначала надо съесть, а до того выпить! Про кокосовое молоко слыхали? Вот то то же. Для этого берем нож, находим на торце кокоса три углубления (к ним ранее крепилась плодоножка) и проковыриваем через одно из этих углублений дырочку. Имейте в виду, что два углубления обычно ложные, за ними толстая скорлупа и ковырять их можно ну ооочень долго! А вот одно имеет тонкую скорлупку, которая легко проковыривается. Опытные кокосоведы легко узнают нужную дырочку визуально, всем же остальным могу порекомендовать просто потыкать в разные.

За скорлупкой будет слой мякоти, его тоже надо проковырять, и тогда потечет божественный нектар - кокосовое молоко! Вы его пробовали? Ну и не надо, гадость страшная! Чтобы привезти кокосы к нам, их срывают недозрелыми, и та мутноватая водичка, которая в них плещется, ничего кроме бээээ не вызывает. Другое дело свежие кокосы в тропиках, но мы то тут, а они там. По этому странную жидкость выливаем и переходим к следующему этапу кокосовой экзекуции - распиливанию! Да-да, именно распиливанию! Отложите припасенную кувалду, ей вы все только испортите! Кокос аккуратно пилится по окружности ножовкой (я использую ножовку по металлу, у нее зубчики мельче), ваша задача аккуратно отделить от него шляпку примерно на 2см. Пилить пополам особого смысла нет - получившиемя две половинки будут слишком малы, хотя в некоторых случаях это именно то что надо. И пилить лучше вдвоем, кокос штука хитрая и круглая, так и норовит вырваться и укатиться. Вдвоем это делать всяко сподручнее, главное постараться не отпилить помощнику более двух пальцев, иначе он будет сильно обижаться.

Но вот наконец кокос распилен! Стряхиваем опилки и с любопытсвом заглядываем во внутрь. Клёво! Вот эта белая штука, которая прилипла к стенкам и есть баунти, то есть тьфу - собственно кокосовый орех! Белая штука неплохо отковыривается и режется ножом и на вкус хороша (если кокос еще не протух за полгода лежания на рынке). Её можно благополучно слопать, изнутри поскоблить ножом (если мякоть мягкая, то даже ложкой) и кидать кокос в аквариум. Вы изумленно спросите - как кидать? Прямо так? А варить? А солить? А я вас утешу - без всех этих манипуляций вполне можно обойтись. Особенно если в аквариуме живут анциструсы или другие лорикариды. Тогда не только варить, но и особо вычищать его изнутри не надо - анциструсы с радостью сделают это за вас! Кокос тонет хорошо, по этому его достаточно помыть под краном от пыли и он готов к употреблению. Если это вас совсем уж смущает, то можете дать ему побулькать в кастрюле минут 20, но я вам честно говорю - это излишне.

Обдирать или нет кокос снаружи - это вообще дело вкуса. Кому-то кокосы нравятся лысенькие и гладенькие, кому буйно топорщащиеся волосьями во все стороны. С годами кокос по любому полысеет (анциструсы то не дремлют!), и на мой вкус волосатые кокосы имеют более дикий вид. Но при желании по скорлупе всегда можно пройтись снаружи ножом и отполировать ее хоть до блеска!

И еще одно замечание по поводу распилки кокосов - вы еще не забыли, что у кокоса с торца есть три углубления, одно из которых проковыряно в дырочку? Так вот, если вы планируете использовать кокос как пещерку, то при отпиливании отпилите именно этого конец. Иначе потом может возникнуть ситуация, когда мелкие рыбы будут пытаться пробраться через эту дырочку и застревать там Я знаю несколько таких случаев. А вот если же вы планируете использовать кокос в качестве горшочка для растений (так его тоже используют), то тогда целесообразно наоборот дырочку оставить - будет готовый дренаж, меньше сверлить!

Категория: Только интересные статьи

 

Карантин

Автор: от 30 ноября -0001, посмотрело: 2669

Карантин

Давайте представим обычную, можно сказать дежурную, ситуацию - у вас есть замечательный аквариум, рыбки красивые, оборудование на которое вы не поскупились, хорошие лампы, отличный внешний фильтр... Идиллия. И все бы хорошо, да вот с новой рыбой вдруг затащили ихтиофтириоз.

"Стоп!" , скажете вы мне, "Во-первых это уже где-то было, а во-вторых как это затащили ихтиофтириоз ?" Про первое я скромно так промолчу, а вот со вторым давайте разберемся подробнее. Как в наш замечательный, я бы даже сказал лучший в мире аквариум попадают болезни ? Правильно, из внешней среды, с водой, травой, кормом и новыми рыбами. Естественно основной источник болезней - рыбы. Для того, что бы уберечь благополучие своего аквариума всю вновь приобретенную рыбу следует поместить в карантинный аквариум.

Что же такое карантин?

КАРАНТИН - (от итальянского quaranta giorni - сорок дней), система мер для предупреждения распространения инфекционных заболеваний из эпидемического или эпизоотического очага: запрещение или ограничение выезда и въезда (ввода, вывода и перегруппировок восприимчивых животных), выявление и изоляция больных и лиц, соприкасающихся с ними, изоляция больных животных и др.
энциклопедический словарь

Из определение видно , что срок карантина - довольно продолжительный отрезок времени. За это время за подозрительными рыбами следует вести наблюдение и при необходимости лечение. Обычно нормальным сроком передержки рыбы считается один месяц, коротким - 2 недели. За одну неделю можно предположить, что рыбы здоровы, но уверенности в этом не будет. Для выловленных в дикой природе рыб срок карантина может доходить до 3-х месяцев.

Что собой представляет аквариум для карантина? Это обычный аквариум без грунта, без биофильтра, без растений, но с нагревателем, компрессором, механическим фильтром, неярким светом. Аквариум может быть небольшим, но должен соответствовать размеру рыб, находящихся в нем. Нельзя нормально передержать взрослого астронотуса в 5 литрах, в то время как десяток неонов перенесут эту процедуру спокойно.

Вода в карантинном аквариуме, да и прочие условия не должны отличатся от условий постоянного пребывания рыб.Это необходимо для адаптации рыб к новым условиям, ведь изменение условий - это стресс, стресс - это ворота для болезней, которые мы хотим избежать. Воду желательно менять как можно чаще, ведь биофильтрация не работает. Вернее она будет работать до лечения, но после лечения различными препаратами (если такое нам понадобится) она нарушится и это будет новый повод для возникновения болезней.

Не следует помещать в карантинный аквариум излишнее количество декораций, т.к. это не позволит полноценно наблюдать за рыбами. Надо оставить минимум укрытий необходимых для рыб. По этой же причине излишни и растения.

Яркий свет без укрытий будет раздражающе действовать на рыб и не даст возможности привыкнуть к новым условиям, но и полная темнота будет негативно сказываться на физиологических функциях рыб.

Думаю, что нелишне будет напомнить, что инвентарь для обслуживания карантинного аквариума ни в коем случае не следует использовать совместно с другими аквариумами.

Каких рыб следует помещать на карантин?

Абсолютно всех, которые попадают к вам извне. Особо внимательно следует относиться к "дикарям", тут уж никак нельзя пренебрегать полным сроком. Если у рыбы есть признаки болезни, то можно применить индивидуальный карантин, отдельный от всей группы. Это поможет избежать возможного распространения болезни.

Карантинные составы.

Для активного карантина можно применять лекарственные препараты, т.е. пролечивать рыбу еще до проявления признаков заболевания. Это не столь важно для рыб местного развода, поскольку, живя в схожих условиях, они будут не так подвержены местным заболеваниям. Несколько рецептов карантинных составов:

Эрициклин или неомецин (50 мг/л) + гризеофульвин (10 мг/л) + трихопол (5 мг/л). Курс 10-20 дней при температуре 28-32 градуса
Линкомицин (50 мг/л) + трихопол (5 мг/л) + нистатин (10 мг/л). Курс 7-15 дней.
Нитрофуран (1 мг на 15 л) + трихопол (4 мг/л) ФМЦ (1 мл на 100 л). Курс 2 дня. При необходимости курс повторить до 5 раз. ФМЦ - это 1 л. Формалина (37-40%) с метиленовой синью (3.7 г) и малахитовой зеленью (3.7 г).
10 мг медного купороса + 130 мг левомицетина + 660 мг сульфата неомицина на 10 л воды. Курс 1-5 суток.
10 мг медного купороса + 110мг сульфата стрептомицина на 10л воды. Курс 1-5 суток.


После карантина рыбу пересаживают в постоянный аквариум, следя за тем, что бы параметры воды совпадали (температура, кислотность, нитраты). Особо хочется остановиться на нитратах. Нитраты имеют свойство накапливаться в аквариумах и рыбы, постоянно живущие в нем, адаптируются и спокойно переносят даже очень высокие их концентрации. В то же время новая рыба оказывается не подготовленной к столь высокому их содержанию и просто-напросто отравляется ими.

Рыб из природы стоит пролечить от кишечных паразитов специальными составами. Эти препараты подаются рыбам вместе с кормом, поскольку это единственный способ доставить лекарство к очагу. Вот несколько рецептов:
Ленточные черви. Никлозамид, конкурат, дронцит, пиперазин в корм (100мг на 25г корма 1-2недели) или настой трубочника в растворе 0.5г на 100 мл воды в течении 5 мин. Двукратное кормление в течение 3-5 дней.
Нематодозы. паразиты внутренних органов. Никлозамид, конкурат в корм, хлорофос (0.3-1мг/л - сутки) метронизадол (4мг/л - 2-3 дня). Хлорофос (100мл/л -1-3ч) хинин, атебрин, трипафлавин, риванол, феноксетол.

Цихлид можно заранее вылечить от возбудителей гексамитоза, применяя препарат гексаэкс (по инструкции) или трихопол (10-25 мг/л в течении 10 дней).

От некоторых эктопаразитов возможно избавится применяя солевые ванны.

Не следует лечить здоровую (без явных признаков заболевания) рыбу, находящуюся на карантине, антибиотиками, особенно в половинных доза, т.к. это может способствовать возникновению штампа вирусов устойчивых к лекарству.

Если вы берете большую партию дикой рыбы (50 шт. и более) возможно следует отдать несколько рыб на исследования в ветеринарную лабораторию, для определения состояния всей группы.

Категория: Только интересные статьи

 

Карантин

Автор: от 30 ноября -0001, посмотрело: 2218

Карантин

Давайте представим обычную, можно сказать дежурную, ситуацию - у вас есть замечательный аквариум, рыбки красивые, оборудование на которое вы не поскупились, хорошие лампы, отличный внешний фильтр... Идиллия. И все бы хорошо, да вот с новой рыбой вдруг затащили ихтиофтириоз.

"Стоп!" , скажете вы мне, "Во-первых это уже где-то было, а во-вторых как это затащили ихтиофтириоз ?" Про первое я скромно так промолчу, а вот со вторым давайте разберемся подробнее. Как в наш замечательный, я бы даже сказал лучший в мире аквариум попадают болезни ? Правильно, из внешней среды, с водой, травой, кормом и новыми рыбами. Естественно основной источник болезней - рыбы. Для того, что бы уберечь благополучие своего аквариума всю вновь приобретенную рыбу следует поместить в карантинный аквариум.
Что же такое карантин?

КАРАНТИН - (от итальянского quaranta giorni - сорок дней), система мер для предупреждения распространения инфекционных заболеваний из эпидемического или эпизоотического очага: запрещение или ограничение выезда и въезда (ввода, вывода и перегруппировок восприимчивых животных), выявление и изоляция больных и лиц, соприкасающихся с ними, изоляция больных животных и др.
энциклопедический словарь

Из определение видно , что срок карантина - довольно продолжительный отрезок времени. За это время за подозрительными рыбами следует вести наблюдение и при необходимости лечение. Обычно нормальным сроком передержки рыбы считается один месяц, коротким - 2 недели. За одну неделю можно предположить, что рыбы здоровы, но уверенности в этом не будет. Для выловленных в дикой природе рыб срок карантина может доходить до 3-х месяцев.

Что собой представляет аквариум для карантина? Это обычный аквариум без грунта, без биофильтра, без растений, но с нагревателем, компрессором, механическим фильтром, неярким светом. Аквариум может быть небольшим, но должен соответствовать размеру рыб, находящихся в нем. Нельзя нормально передержать взрослого астронотуса в 5 литрах, в то время как десяток неонов перенесут эту процедуру спокойно.

Вода в карантинном аквариуме, да и прочие условия не должны отличатся от условий постоянного пребывания рыб.Это необходимо для адаптации рыб к новым условиям, ведь изменение условий - это стресс, стресс - это ворота для болезней, которые мы хотим избежать. Воду желательно менять как можно чаще, ведь биофильтрация не работает. Вернее она будет работать до лечения, но после лечения различными препаратами (если такое нам понадобится) она нарушится и это будет новый повод для возникновения болезней.

Не следует помещать в карантинный аквариум излишнее количество декораций, т.к. это не позволит полноценно наблюдать за рыбами. Надо оставить минимум укрытий необходимых для рыб. По этой же причине излишни и растения.

Яркий свет без укрытий будет раздражающе действовать на рыб и не даст возможности привыкнуть к новым условиям, но и полная темнота будет негативно сказываться на физиологических функциях рыб.

Думаю, что нелишне будет напомнить, что инвентарь для обслуживания карантинного аквариума ни в коем случае не следует использовать совместно с другими аквариумами.
Каких рыб следует помещать на карантин?

Абсолютно всех, которые попадают к вам извне. Особо внимательно следует относиться к "дикарям", тут уж никак нельзя пренебрегать полным сроком. Если у рыбы есть признаки болезни, то можно применить индивидуальный карантин, отдельный от всей группы. Это поможет избежать возможного распространения болезни.
Карантинные составы.

Для активного карантина можно применять лекарственные препараты, т.е. пролечивать рыбу еще до проявления признаков заболевания. Это не столь важно для рыб местного развода, поскольку, живя в схожих условиях, они будут не так подвержены местным заболеваниям. Несколько рецептов карантинных составов:

1. Эрициклин или неомецин (50 мг/л) + гризеофульвин (10 мг/л) + трихопол (5 мг/л). Курс 10-20 дней при температуре 28-32 градуса
2. Линкомицин (50 мг/л) + трихопол (5 мг/л) + нистатин (10 мг/л). Курс 7-15 дней.
3. Нитрофуран (1 мг на 15 л) + трихопол (4 мг/л) ФМЦ (1 мл на 100 л). Курс 2 дня. При необходимости курс повторить до 5 раз. ФМЦ - это 1 л. Формалина (37-40%) с метиленовой синью (3.7 г) и малахитовой зеленью (3.7 г).
4. 10 мг медного купороса + 130 мг левомицетина + 660 мг сульфата неомицина на 10 л воды. Курс 1-5 суток.
5. 10 мг медного купороса + 110мг сульфата стрептомицина на 10л воды. Курс 1-5 суток.

После карантина рыбу пересаживают в постоянный аквариум, следя за тем, что бы параметры воды совпадали (температура, кислотность, нитраты). Особо хочется остановиться на нитратах. Нитраты имеют свойство накапливаться в аквариумах и рыбы, постоянно живущие в нем, адаптируются и спокойно переносят даже очень высокие их концентрации. В то же время новая рыба оказывается не подготовленной к столь высокому их содержанию и просто-напросто отравляется ими.

Рыб из природы стоит пролечить от кишечных паразитов специальными составами. Эти препараты подаются рыбам вместе с кормом, поскольку это единственный способ доставить лекарство к очагу. Вот несколько рецептов:

1. Ленточные черви. Никлозамид, конкурат, дронцит, пиперазин в корм (100мг на 25г корма 1-2недели) или настой трубочника в растворе 0.5г на 100 мл воды в течении 5 мин. Двукратное кормление в течение 3-5 дней.
2. Нематодозы. паразиты внутренних органов. Никлозамид, конкурат в корм, хлорофос (0.3-1мг/л - сутки) метронизадол (4мг/л - 2-3 дня). Хлорофос (100мл/л -1-3ч) хинин, атебрин, трипафлавин, риванол, феноксетол.

Цихлид можно заранее вылечить от возбудителей гексамитоза, применяя препарат гексаэкс (по инструкции) или трихопол (10-25 мг/л в течении 10 дней).

От некоторых эктопаразитов возможно избавится применяя солевые ванны.

Не следует лечить здоровую (без явных признаков заболевания) рыбу, находящуюся на карантине, антибиотиками, особенно в половинных доза, т.к. это может способствовать возникновению штампа вирусов устойчивых к лекарству.

Если вы берете большую партию дикой рыбы (50 шт. и более) возможно следует отдать несколько рыб на исследования в ветеринарную лабораторию, для определения состояния всей группы.

Категория: Только интересные статьи

 

Нагреватели

Автор: от 30 ноября -0001, посмотрело: 4483

Нагреватели

НAГPЕВAТЕЛИ. В продаже имеются нагреватели мощнос¬тью 20-100 Вт, состоящие из стеклянной пробирки, в кото¬рую вставлена нихромовая спираль,• намотанная на керамиче¬скую трубку и засыпанная песком. Такой нагреватель при¬крепляют присоской к стенке аквариума в вертикальном по¬ложении. Его недостаток в том, что не обеспечивается рав¬номерный нагрев всех слоев воды (нижние остаются более холодными) и возникает необходимость создать ее циркуля¬цию при помощи аэрации или фильтра.
Несколько лучше герметичные нагреватели аналогичной конструкции, которые устанавливают на присосках на дно ак-вариума, но они из-за своей небольшой длины так же требу¬ют наличия циркуляции воды.
Иностранные фирмы выпускают нагревательные кабели раз-личных размеров и мощности, которые прикрепляют присос¬ками к дну аквариума. Они обеспечивают равномерный на¬грев всего объема воды и, что особенно важно, грунта, по¬тому что растения любят "теплые ноги" (рис. 1).


рис.1 Нагревательный кабель

Такого типа нагреватель можно изготовить своими силами. для этого в гибкую пластмассовую, толстостенную, пред-варительно прокипяченную в целях дезинфекции трубку диаметром 10-15 мм вставляют электрод с припаянным прово-дом. Электрод можно выточить из медного или латунного прутка так, чтобы он представлял собой двухступенчатый стержень; одна ступень которого является собственно электродом диаметром 4-5 мм, а вторая плотно СИДИТ в трубке. В открытый конец трубки наливают горячий слабый соляной раствор и вставляют второй электрод. После того как раствор остынет, нагреватель укладывают на присосках на дно наполненного водой аквариума и подключают к электросети. Если температура выше нужной, то раствор разбавляют водой, если ниже - уменьшают длину трубки или добавляют соль, хотя следует помнить, что количеству соли, способному раствориться в воде, есть предел (50-80 г/л). После этого концы трубки заливают битумом.
К. Паффрат /43/ рекомендует для обогрева грунта использовать более теплые слои воды, пропуская их под промежуточное дно аквариума (рис. 2).
При использовании нагревателя совместно с автоматическим регулятором температуры температура воды при отключенном регуляторе не должна подниматься выше 30 С, чтобы в случае выхода его из строя не "сварились" рыбы.


рис.2
Схема нагревания грунта по Паффрату
1 - трубка подвода воздуха, 2 - трубка слива воды, 3 - фальшдно, 4 - аквариум, 5 - нагреватель, 6 - трубка подачи воды

В таблице 3 приведены значения мощности нагревателя для нагревания воды в аквариумах различных объемов на определенную температуру.

Таблица 3
Значение мощности нагревателя (ВТ) для нагревания воды (по В. Ротеру)

В продаже имеются также различные модели нагревателей мощностью от 25 до 300 Вт, которые могут устанавли¬ваться ниже уровня воды и снабжены автоматическим тер-морегулятором, обеспечивающим постоянную температуру в аквариуме

Категория: Только интересные статьи

 

Вода для рыбок

Автор: от 30 ноября -0001, посмотрело: 2764

Какая вода пригодна для аквариума?

В аквариумной практике приходится, как правило, пользоваться водопроводной или колодезной водой, которая по своим свойствам очень разнообразная. Вода является окисью водорода (Н2О) и состоит из двух частей водорода и одной части кислорода. В воде растворены многие вещества (кислород 21%, азот 76%, углекислый газ 0,3%). Вода, соприкасаясь с грунтом, растениями, рыбой, с продуктами гниения и щелочноземельными элементами, приобретает новые качества. Вода в аквариуме прежде всего должна быть свободна от примесей любых металлов, не должна содержать большого количества солей магния, кальция и никаких других составных частей, вредных для обитателей аквариума.

В сельской местности часто приходится пользоваться колодезной, речной и озерной водой. До заливки воды в аквариум ее необходимо нагреть до температуры 70 С, тем самым частично освободить воду от нежелательных микроорганизмов.

Вода, пригодная для питья, пригодна и для аквариума, если, конечно, это не минеральная вода. В домашних условиях для заполнения аквариума наиболее пригодна водопроводная вода, которая в большинстве географических зон нашей страны имеет среднюю жесткость с сезонными колебаниями в пределах 8 — 12 '. Избыточный хлор, находящийся в ней, можно удалить, отстаивая воду в неметаллической посуде в течение 1 — 2 суток (до полного исчезновения выделяющихся пузырьков), активной аэрацией (10 -12 часов), фильтрацией через активированный уголь, добавлением к ней гипосульфита (тиосульфита) натрия (1 г/10 л) или кипячением в течение 10 минут. При последнем способе вода теряет кислород и ее необходимо аэрировать.

Применение воды из пруда не рекомендуется, а вода дождевая и снеговая вблизи города также не пригодна для аквариума, так как она содержит большое количество вредных веществ в твердом, жидком и газообразном состоянии. В сельской местности применение такой воды возможно, но она должна быть отфильтрована от пыли и других веществ.

Перед использованием воды из природных источников в ней необходимо продержать некоторое время недорогих рыб и проследить за их самочуствием.

После заливки воды в новый аквариум в ней начинают происходить сложные процессы. Начинается гниение отпавших при посадке частиц растений, развивается большое количество микроорганизмов вода может стать из прозрачной беловато-мутной. Через некоторое время большинство их погибает из-за недостатка питания и вода снова становится прозрачной. Чтобы ускорить появление благоприятной среды для жизни рыб и растений, полезно добавить немного воды и грунта из давно устроенного, благополучного аквариума, в которых уже имеется готовый комплекс микроорганизмов.

Если наклониться над нормально функционирующим аквариумом, то чувствуется легкий запах свежескошенного сена. Всякий другой запах, как например, аммиака или сероводорода, указывает на неблагополучие процессов, проходящих в аквариуме. В этом случае нужно произвести основательную чистку грунта и смену части воды, а также проанализировать правильность содержания рыб и растений и соблюдение правил ухода за аквариумом.

* Для аквариума пригодна чистая, прозрачная, содержащая все необходимые для жизни растений микроэлементы вода с dH 5-20 , КН 2-15", рН 6,5-7,5.

Категория: Только интересные статьи