Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту

Акклиматизация рыб в аквариуме

Автор: от 30 ноября -0001, посмотрело: 2919

Акклиматизация рыб в аквариуме

Предки населяющих аквариумы рыб обитали в природных водоемах, расположенных на различных широтах и в самых разнообразных условиях существования; Само собой разумеется, что как бы ни стремился любитель создать в аквариуме естественную обстановку, она все же чрезвычайно далека от природных условий.

Виды, попадающие в аквариум, встречаются прежде всего с непривычными кормами. В аквариумах живут и питающиеся в природе в основном растительной пищей плятипецилии, моллиенизии, горчаки, гурами и подбирающие падающих в воду насекомых хаплохилусы, а также явные природные хищники цихлиды. Всех их любители "приводят к общему знаменателю", давая рыбам инфузорий, циклопов в раннем возрасте, дафний и мотыль - в более позднем. Такое изменение кормов неизбежно меняет и рыбок, причем не все виды одинаково хорошо к нему приспосабливаются. Так, например, горчак (по свидетельству Золотницкого) начинает вырождаться уже во втором поколении: исчезает яркость окраски, рыбки становятся слабыми, вялыми, плохо размножаются. Поэтому, естественно, в аквариумах акклиматизируются лишь те виды, которые могут приспособиться к этим обычным аквариумным кормам.

Вторым наиболее сильно изменяющим организм рыб условием является ограниченность пространства, предоставляемого любителем своим питомцам. Пленение рыбки за стеклами аквариума, в пространстве, неизмеримо меньшем, чем любой природный водоем, приводит к изменениям размеров рыбок.

Большое значение имеют при акклиматизации в аквариуме того или иного вида измененные условия аэрации. Рыбы природных водоемов требуют различной насыщенности воды кислородом. Легче всего акклиматизируются рыбы, взятые из стоячих вод, ибо там условия снабжения кислородом наиболее близки к аквариумным. Хуже уживаются в аквариуме обитатели медленно текущих рек и, наконец, обычно наиболее неудачна акклиматизация видов взятых из быстро текущих и поэтому обильно аэрируемых водоемов. Однако опыт убедительно говорит о том, что большинство видов может приспособиться к сниженному по сравнению с обычным содержанию в воде кислорода. В этом отношении очень показательна проводимая в настоящее время московскими любителями акклиматизация сомика-косатки. Когда в 1948 г. эта чудесная рыбка была привезена в Москву с Дальнего Востока она задыхалась при малейшем повышении температуры и уменьшении тока воздуха через распылитель. Через 4 года жизни в аквариумах косатка настолько хорошо приспособилась, что прекрасно живет без продувания температуре в 28 - 30'. Большой фактический материал по этому вопросу приведен в книге Герда "Аквариум в школе".

Существенное значение имеет также влияние аквариумных температур, колеблющихся в значительно меньших пределах и в среднем обычно более высоких, чем температуры природных водоемов. Отсутствие сколько-нибудь значительных суточных и сезонных колебаний температуры, которая в аквариумах, как правило, достаточно высока, сказывается прежде всего на усилении интенсивности обменных процессов, происходящих в теле рыбки. Следствием этого является преждевременное старение аквариумных рыб, которые при одних и тех же календарных возрастах с рыбами из природных водоемов физиологически оказываются значительно старее их. Аквариумным рыбам свойственно приспосабливаться к медленным постепенным изменениям температуры, однако нужно сказать, что более или менее постоянные температуры аквариумов изнежили их в этом отношении, сделали более слабыми, легче подвергающимися простуде.

Категория: Только интересные статьи

 

Кислородное голодание

Автор: от 30 ноября -0001, посмотрело: 2966

Кислородное голодание

- У меня большой аквариум. Но рыбы, вместо того, чтобы плавать туда-сюда, как им положено, без конца торчат наверху и чмокают.

- Рыбы ведут себя так потому, что им не хватает кислорода, содержащегося в воде, и они вынуждены заглатывать атмосферный воздух ртом.

Заболевание это называется кислородным голоданием, или аноксией.

Когда рыбы долго живут в воде, бедной кислородом, они плохо едят, медленно растут, их органы размножения сильно изменяются, и продлевать свой род они уже не способны.

Если рыбы все еще могут откладывать икру, эта икра погибает или из нее выводятся личинки, вырастают мальки, которые также погибают. А если мальки и остаются в живых, они медленно растут, несмотря на то, что их очень хорошо кормят.

Когда рыбы постоянно испытывают недостаток кислорода, они в конце концов могут погибнуть от удушья — от асфиксии.

Если рыбы начинают задыхаться, нужно часть воды в аквариуме заменить и установить аэратор — прибор, с помощью которого волу продувают мелкораспыленной струей воздуха, и таким образом насыщают ее кислородом.

Кроме того, при резком дефиците кислорода быстрый эффект дает добавление 15%-ного раствора перекиси водорода (1 капля концентрированной перекиси водорода на 2 литра воды).

Чтобы рыбы перестали испытывать недостаток кислорода, в аквариуме должны быть растения: ведь именно они вырабатывают кислород. А поскольку кислород образуется в листьях водорослей только на свету, надо над поверхностью воды поместить электролампы, и зимой световой день должен длиться 10 — 12 часов, летом — 15 часов.

Если растения в аквариуме есть, но они сильно разрослись это тоже плохо. Часть их следует изъять, ты как ночью они потребляют немало кислорода.

Кроме того, нельзя давать рыбам много корма. Все несъеденное ими и отмершие части растений необходимо каждый день удалять из аквариума: размножение органических остатков сопровождается потреблением кислорода.

Чем больше жителей в аквариуме, тем больше им требуется кислорода. Поэтому лишних рыб и других жителей, особенно моллюсков, надо пересадить в другой аквариум.

Но сколько рыб лишних? Точный ответ дать трудно, так как многое зависит от объема и формы аквариума, от того, есть ли в нем аэратор, от вида рыб, их размеров и биологических особенностей. И все же определить, сколько рыб примерно должно жить в аквариуме, можно. Если емкость аквариума от 40 до 50 литров и вода в нем не аэрируется, то на каждую рыбу длиной до 5 сантиметров нужно 2 литра воды, рыбам, длина которых от 8 до 10 сантиметров — 3 — 4 литра, и рыбам, которые больше 12 сантиметров, — 8 — 10 литров воды.

Категория: Только интересные статьи

 

Вещи, о которых забывают...

Автор: от 30 ноября -0001, посмотрело: 2826

Вещи, о которых забывают...

А теперь поговорим об очень нужных предметах, про которые часто забывают не только начинающие, но и опытные аквариумисты.

Один из самых нужных предметов - сачок. А сколько их должно быть в хозяйстве? На этот вопрос вам нередко не смогут ответить даже в зоомагазине. Часто я наблюдал, когда одним и тем же сачком продавец лазал и в аквариум с новоприбывшими рыбами, и в аквариумы, стоящие на экспозиции. А правильный ответ: по одному на каждый аквариум, включая карантинные. Только так вы сможете избежать заноса возбудителей болезней из одного аквариума в другой. В крайнем случае единственный сачок можно дезинфицировать в крепком растворе марганцовокислого калия ("марганцовки"), а затем промывать. Для больших аквариумов опытные аквариумисты рекомендуют приобретать два сачка: один - побольше, другой - поменьше. Маленьким сачком вы будете загонять в большой нужную рыбку. Кстати, по-английски сачок называется так же, как и сеть - "net". Именно так и переводят слово далекие от аквариумистики переводчики. Помните об этом и не ищите в зоомагазине бредень для облова аквариумов.

Выбирая сачок, обратите внимание на ткань. Для отлова рыбок она должна быть с достаточно крупными ячейками, прочной (лучше изготовленной из капрона). Марля для изготовления сачков непригодна. Обычно считается, что сачок предпочтительнее темный, якобы рыбы его хуже видят, чем белый. Это заблуждение, ведь для обнаружения предметов рыбы пользуются не только глазами. Рамка сачка должна быть прямоугольной и только при использовании аквариумов с гнутыми стенками - выгнутой. Ручка - не очень длинной, иначе (особенно при отлове рыб в аквариуме, находящегося в стойке) вы будете постоянно ею цепляться.

Воду из аквариума легче всего сливать с помощью шланга. Лучше, если он будет не гофрированным и сделан из эластичного пластика. Для удобства чистки дна на него надевают специальный пластмассовый стакан. Шланг с насадкой называют сифоном. Его можно сделать и из бутылочки из-под прохладительных напитков, но проще купить готовый. Кроме того, острыми тонкими гранями "бутылочного" очистителя можно случайно попортить корневую систему растений. Сифоны также желательно иметь по одному на аквариум. При содержании особо нежных и капризных видов (дискусов и т. д.), при часто заменяемой экспозиции в зоомагазине или в аквариумах для передержки импортированных рыб это условие обязательно. В остальных случаях - желательно.

Грязную воду сливают в ведро. Лучше, если оно пластмассовое. Пометьте его, использовать его для чистой воды в большом хозяйстве не стоит: можно случайно занести возбудителей болезней. В больших аквариальных для облегчения работы обслуживающего персонала к стойкам подводят трубы большого диаметра, подключенные к канализации. Неплохо приобрести еще одно ведро, пластмассовый бак для питьевой воды или длинный эластичный шланг, надеваемый на водопроводный кран для наполнения аквариума свежей водой. В большинстве случаев 20-25 % воды можно заливать без отстаивания, главное, чтобы температура воды соответствовала аквариумной. Чтобы шланг не выскочил из аквариума, вставьте в него пластмассовую U-образную трубку. При смене воды не отвлекайтесь, иначе вы рискуете устроить потоп и себе, и соседям.

Нелишними будут 1-2 пластиковых таза, несколько ситечек с ячеёй разного размера, дуршлаг с большими отверстиями для промывки грунта и отсеивания его слишком мелких частиц. При кормлении живыми планктонными кормами потребуются сачки из газовой капроновой ткани различной плотности.

Категорически запретите своим домашним пользоваться этими вещами для неаквариумных целей (даже, если вам пообещают все это помыть): стирки и замачивания белья, мытья машины и т. д.

Для очистки стекол вам потребуется стеклоочиститель. Если ваш аквариум стеклянный, то можно использовать очиститель с вставленным в него лезвием безопасной бритвы. Чистить аквариумы из оргстекла такими скребками нельзя - поцарапаете стенки. Универсальным приспособлением можно считать очиститель с приклеенной к держателю-ручке грубой губке. Также можно воспользоваться магнитными очистителями или просто куском капроновой мочалки. В любом случае следите, чтобы между очистителем и стеклом не попали песчинки, способные поцарапать даже силиконовое стекло.

Если вам сложно дотянуться до верхнего аквариума, купите устойчивую надежную стремянку или табурет-лесенку.

Категория: Только интересные статьи

 

Транспортировка рыб и растений

Автор: от 30 ноября -0001, посмотрело: 2911

Транспортировка рыб и растений

Можно ли перевозить рыб самолетом?

Для перевозки рыб самолетом нужны достаточно просторные емкости: на один литр воды должно приходиться примерно 50 — 150 граммов веса рыб. Допустимое время нахождения рыб в транспортировочной таре зависит от температуры воды (для тепловодных рыб она должна быть 24 — 26'), плотности посадки и освещенности (в темноте активность рыб снижается, они легче переносят стресс).

В теплое время года хорошо использовать для перевозки сумку-термос или канну. Очень удобно перевозить рыб в двойных полиэтиленовых пакетах. В пакет наливают воду — треть объема, остальное пространство заполняют воздухом (еще лучше кислородом). При перевозке мелких рыб углы пакета стягивают резиновыми кольцами, чтобы туда не забивалась рыба. Пакет плотно перехватывают резинкой, изоляционной лентой (можно заплавить) и помещают в коробку или пенопластовый ящик.

При перевозке рыб самолетом нельзя сильно накачивать пакет воздухом или кислородом. Его поверхность должна слегка продавливаться, так как на большой высоте из-за понижения давления объем воздуха увеличивается. В зимнее время нужно предусмотреть обогрев — грелки с теплой водой, которыми обкладывают пакет.

Транспортировку легче переносят молодые рыбы (но не мальки). Чем крупнее рыбы, тем разреженнее должна быть их посадка.

Прежде чем везти рыб, нужно устроить им голодный день — в течение суток не давать корма. В пакете с кислородом рыбы могут находиться от 35 до 70 часов, с воздухом — гораздо меньше.

Как перевозить рыб на большие расстояния?

Если дорога занимает всего несколько часов, рыб можно везти в банке, канистре из пластика (для пищевых продуктов), большом термосе. Воду наливают не более чем на две трети объема. Перед дорогой (за сутки) и во время транспортировки рыб не кормят.

При перевозке на большие расстояния, когда рыбы находятся в дороге более суток, только наполненные кислородом пакеты — гарантия того, что рыбы доедут благополучно. При отсутствии кислорода можно использовать переносной компрессор, работающий на батарейках, или простейшее самодельное устройство для продувки воды воздухом, состоящее из распылителя, шланга, камеры для мяча и резиновой груши от пульверизатора. Каждые несколько часов надо проверять состояние рыб. Если они держатся у самой поверхности, следует подкачать воздух.

В поезде пакеты с рыбами надо разместить так, чтобы они как можно меньше подвергались качке.

Расскажите подробнее о таре для перевозки рыб

Для транспортировки рыб на большие расстояния лучше всего использовать полиэтиленовые пакеты с кислородом. В стеклянной или другой твердой таре при сильной тряске и качке рыбы травмируются. Соотношение воды и кислорода от 1:1 до 1:3 (последнее соотношение обязательно для лабиринтовых и других рыб, использующих для дыхания атмосферный воздух).

Внутренний пакет упаковывают следующим образом: сначала наливают воду и выпускают рыб. Для дезинфекции в нее можно добавить трипафлавин (5 ииллиграммов на 1 литр) или мономицин (1000 ЕД на 1 литр). Затем руками выжимают из пакета воздух, вставляют резиновый шланг, перехватывают сдутый пакет у горловины и нагнетают кислород из баллона или кислородной подушки. Конец заполненного пакета свивают в спираль и стягивают одним или несколькими резиновыми кольцами. Внутренний пакет помещают в наружный. Углы пакетов перетягивают резиновыми кольцами, так как именно в этих местах может появиться течь или застрянет рыба. Для сохранения постоянной температуры используют пенопластовые ящики или закрывают пакет газетной бумагой во много слоев.
Как правильно перевозить водные растения на далекие расстояния? Можно ли их пересылать почтой?

Растение, предназначенное для перевозки, помещают в полиэтиленовый пакет с небольшим, на самом дне, количеством воды (чтобы при качке вода не сломала растение), плотно его закрывают, завязывают и помещают в другой. Второй пакет надувают воздухом и тоже завязывают, что предохраняет растение от поломок.

При пересылке водных растений почтой есть опасность, что посылка застрянет в пути и растения погибнут (без света они могут находиться не более двух суток). Так что возможности здесь очень ограниченные.

Категория: Только интересные статьи

 

Освещение

Автор: от 30 ноября -0001, посмотрело: 4685

Освещение

Свет необходим растениям, которые в процессе фотосинтеза потребляют углекислый газ и образуют из него питательные вещества, выделяя при этом кислород. Чтобы растения хорошо росли и размножались, аквариумист должен обеспечить им необходимое количество (освещенность), качество (спектральный состав) и время действия (часы) света.

Естественный дневной свет не обеспечивает правильное освещение аквариума, потому что не дает равномерную и достаточную освещенность всего объема, а его продолжительность зависит от времени года. Продолжительное, более 3 часов в день, освещение аквариума солнцем вызывает рост водорослей, поэтому он должен быть защищен гардинами на окнах, раздвижными шторами на самом аквариуме или густой листвой комнатных растений на подоконнике. Полезно освещать аквариум солнцем не более 2 часов в день.

Правильно выбранное искусственное освещение обеспечивает нормальную жизнедеятельность всех организмов в аквариуме. для освещения аквариумов в подавляющем большинстве случаев используют люминесцентные лампы, реже смешанное освещение, создаваемое лампами накаливания и люминесцентными лампами, иногда газоразрядные лампы высокого давления и лишь в некоторых случаях применяют только лампы накаливания (чаще для небольших аквариумов длиной до 40 см), ибо они мало экономичны из-за того, что 90% энергии превращается в тепло.

По выбору люминесцентных ламп для обеспечения необходимого количества света авторы книг по аквариумистике дают такие рекомендации:

• 1 Вт на 1 см длины аквариума высотой 40 см;
• 0,5 Вт/л;
• 30—50 лм/л;
• соотношение мощностей ламп накаливания и люминесцентных ламп 1:3—3,5.

Определить освещенность в аквариуме можно с помощью люксметра, герметически закрыв его датчик полиэтиленовой пленкой (перед этим определить коэффициент поглощения света пленкой, сравнив показания люксметра при открытом датчике и при покрытом пленкой при одних и тех же условиях освещения). Кто не имеет этой возможности, может измерить освещенность (правда, с меньшей точностью) фотоаппаратом, снабженным экспонометрическим устройством. При установке пленки 45 единиц и диафрагме 2,8 фотоаппарат наводят на зеркало, установленное в аквариуме под углом 45°, при этом выдержка 1/30 соответствует освещенности 250 лк, 1/60 — 500 лк, 1/125 — 1100 лк и 1/250 — 2300 лк.

Как уже говорилось выше, спектр поглощения хлорофилла листьев растений, с помощью которого в процессе фотосинтеза происходит образование питательных органических веществ, имеет два максимума: один в фиолетово-синей области (470 пм) и другой в оранжево-красной (650—680 нм), причем процесс поглощения в оранжево-красной области идет почти в 2 раза интенсивнее. Оранжево-красные лучи способствуют росту растений, а фиолетово-синие — их размножению.

В продаже имеются различные типы люминесцентных ламп. Из отечественных лучше всего подходят лампы типа ЛБ, из зарубежных — специальные лампы для освещения аквариума (например лампы фирмы Hagen — AQVA-glo, Floraglo, POWER-glo, SVN-glo).

Большинство аквариумных растений происходят из тропиков, где световой день длится 12 ч, причем для погруженных в воду растений он еще короче, потому что при восходе и заходе солнца его лучи задерживаются прибрежной растительностью, отражаются поверхностью воды и поглощаются в ней. Аквариум целесообразно освещать 12 ч, а вечером, при необходимости, включать лишь слабую лампу, установленную возможно ближе к передней стенке, что позволит наблюдать рыб в сумеречном свете. К тому же освещение длительностью более 12 ч способствует развитию водорослей. У тропических растений привыкших к ритму освещения в 12 ч, после этого времени интенсивность фотосинтеза спадает, а у водорослей умеренного пояса она не изменяется и они успешно развиваются, потому что высшие растения уже не являются для них соперниками в поглощении питательных веществ.

Интересна точка зрения на режим освещения Л. Деннерле и Х. Лильге. Они пишут: “С утра освещают в течение 4—5 часов, затем следует темная пауза 2—4 часа, после чего вновь освещают 4—7 часов. Во время темной паузы аквариум не должен быть полностью затемнен, а освещаться рассеянным светом из окна с расстояния 2—3 м или лампой накаливания. В противоположность общепринятому мнению мы установили, что темная дневная пауза никакого отрицательного воздействия на рыб и растения не оказывает. В тропиках ведь часто происходит сильное ослабление освещения, например, при дневных грозах. Водорослям эта пауза определенно не нравится. То ли они менее приспособлены чем аквариумные растения, то ли главную роль играет улучшение окислительно-восстановительного равновесия, еще не ясно. Во всяком случае, против водорослей дневная пауза действует удивительно хорошо... На основании опыта установлено, что день должен длиться 10—12 часов, чтобы был обеспечен хороший рост растений”.

Точных рекомендаций по выбору ламп не существует, ибо у двух одинаково устроенных и населенных аквариумов биологические, гидрохимические и другие процессы будут отличаться друг от друга. Любитель выбирает типы ламп и их мощность на основании приведенных выше рекомендаций и своего опыта, и затем, при необходимости, производит корректировку. В только что устроенном аквариуме через 1-2 месяца по состоянию растений с удлиненным стеблем можно сделать предварительное заключение о правильности выбора условий освещения:

если длина междоузлиев 1 см и меньше, а листья нормального размера и окраски, то освещение хорошее;

если участок стебля вблизи грунта безлистный, то он плохо освещен. В этом случае необходимо разрядить посадку растений или усилить освещение;

если длина междоузлиев 3 см и более, то растение получает мало света и его нужно усилить или в спектре ламп слишком велика доля оранжево-красных лучей и нужно сменить тип ламп;

если листовые пластинки маленькие, то либо нахватает питания (что случается чаще), либо слишком сильное освещение. Сначала нужно испробовать более частую смену воды, внести удобрения и если это не поможет, то ослабить освещение, пустив по поверхности воды над этим растением плавающие или надеть на люминесцентную колечки из пищевой, алюминиевой фольги. Возможно, придется уменьшить количество ламп;

Содержание кислорода в воде может являться показателем правильности освещения. Если в начала светового дня насыщение кислородом не менее 5 мг/л, а вечером при выключении света 8-10 мг/л, то освещение выбрано правильно. Быстро определить содержание кислорода в воде можно с помощью набора реактивов Tetra Test "кислород".

Категория: Только интересные статьи

 

Химические свойства

Автор: от 30 ноября -0001, посмотрело: 2442

Химические свойства


В аквариумах содержат рыб, привезенных из различных мест земного шара. В природных водоемах вода резко отличается по химическим и физическим свойствам как из-за географического положения, так и в зависимости от сезона года. Таким образом, рыбы живут при различных физико-химических условиях; поэтому при содержании, а особенно при разведении рыб совершенно необходимо иметь представление об этих условиях и уметь их изменять.
Важную роль играют также биологические процессы, непрерывно происходящие в воде. В результате этих процессов продукты жизнедеятельности рыб, остатки несьеденной пищи и т. п. разрушаются и усваиваются растениями, не принося вреда рыбам.

Освоив содержание и разведение видов, нетребовательных к гидрохимическому составу воды, и перейдя к более капризным в этом отношении рыбам, аквариумист вынужден увеличивать или уменьшать жесткость воды, изменять активную реакцию рН. Особая необходимость в этом возникает при разведении рыб. Но бесконтрольное изменение водной среды *на глазок* не всегда эффективно, а в ряде случаев и опасно. В таких случаях знание методик измерения основных показателей воды (жесткости и рН) и умение их корректировать становятся просто необходимыми.

Категория: Только интересные статьи

 

Мотыль: его ловля и хранение

Автор: от 30 ноября -0001, посмотрело: 4224

Мотыль: его ловля и хранение, а также самодельная мотыльница

Мотыль – общее название червевидных личинок комаров красного цвета из семейства Chironomidae, достигающих длины 25 мм.
Он живет в иле заросших растениями прудов, озер и ручьев, роясь в котором, находит себе корм. Также можно ловить мотыль на огородах, у кого есть какие-то емкости под воду, вот там то на дне емкостей в иле и живет мотыль.

Мотыль ловят следующим образом. Зачерпнув верхний слой ила ведром из водоема, где водится мотыль, его перекладывают в сито из ткани № 38-64, которое опускают в воду, и, делаю вращательные движения, освобождаются от мелких частичек грязи. Затем вынимают их из воды, дают им немного подсохнуть и снова в воду. Мотыль и часть мусора всплывают, крупный мусор отбрасывают, остальное собирают сачком, завертывают во влажный холст и перевозят домой. Там кладут в сито с крупной, больше толщины мотыля ячеей (ткань №7) и ставят в таз с водой так, чтобы дно сита касалось поверхности воды. Через некоторое время весь мотыль переберется в воду.
Хранят мотыль при низкой температуре (можно в холодильнике), но не ниже 0 С.

Несколько способов хранения:
1. В мешке из ткани, помещенном в сливной бачок.
2. В специальной мотыльнице, которая бывает в продаже в зоомагазинах. Ее можно сделать и самостоятельно. В ванночку наливают воду так, чтобы она касалась
оложенной сверху сетки. На сетку накладывают мотыль, который перебирается вводу. Вялый и мертвый мотыль, оставшийся сверху, выбрасывают. Операцию проводят ежедневно.

3. Держа сачок с ячеей порядка 0,5 мм над тазом, в него насыпают мелкий песок и промывают водой. Прошедший в таз песок кладут в низкий сосуд слоем 1-2 мм и наливают воду,
чтобы она слоем в один 1-2 мм покрывала песок. Сверху кладут мотыль, живой закапывается в песок, вялый и погибающий остается наверху и его удаляют. Перед кормлением
рыб песок промывают в сачке, в котором останется только мотыль, потому что песок пройдет через сетку.

4. Во влажной тряпке разложив мотыль слоем не более 1 см.
5. Мотыль можно хранить замороженным.
Взрослым видам мотыль лучше давать, насыпая его в плавучую кормушку. Мелкую рыбу и молодь длиной от 6-7 мм можно кормить резаным мотылем. Для этого несколько личинок
кладут на стекло и режут ножницами, превращая в кашицевидную массу. Затем, наклонив стекло, дают стечь крови и небольшими порциями дают рыбам, следя, чтобы все было
съедено. Несъеденные куски портят воду.

Категория: Только интересные статьи

 

Грунт

Автор: от 30 ноября -0001, посмотрело: 2756

Грунт для аквариума

Грунт должен удовлетворять требованиям рыб и растений. Желательно, чтобы он был темного цвета. Светлый грунт отражает больше света и меньше нагревается, а корни растений любят тепло, да и многие виды рыб в этом случае ведут себя беспокойно и их окраска бледнеет. Кроме того, грунт не должен иметь острых кромок, о которых могут пораниться рыбы, и содержать питательные вещества для растений.

Обычно используют серый наносный песок или темный гравий прозрачных и чистых ручьев и рек, гравий вулканических пород и базальтовый щебень, которые постепенно отдают в воду полезные для растений микроэлементьr, а также различные удобрения. Можно использовать верхний слой песка из ям, лежащий под тонким слоем земли, правда, здесь существует опасность, что песок может содержать слишком много глины.

С. Кочетов считает, что наличие в грунте солей кальция (известь и прочее) в большинстве случаев повышает жесткость мягкой воды на 2~O, а на воду средней жесткости практически не влияет.

Нельзя использовать речной песок красного и желтого цвета, содержащий окислы железа, вредные для рыб, а так¬же песок или гравий из загрязненных промышленными отходами и химическими веществами рек и различных водоемов.

По поводу использования в качестве грунта керамзита существуют 2 взаимно исключающие друг друга мнения:
1. "В аквариуме можно применять и искусственный субстрат. Самым удобным и обладающим многими преимуществами субстратом является керамзит - керамические шарики ко-ричневого цвета. Такой субстрат обладает прекрасной пористостью и очень малым объемным весом. При пересадке растений он практически не травмирует корни. Внутри частиц керамзита со временем развивается полезная для аквариума анаэробная флора - микроорганизмы, не нуждающиеся в своей жизнедеятельности в кислороде. Они очищают воду от многих органических соединений" (М. Цирлинг /22/):
2. "Непригодны пористые материалы, такие, как керамзит, которыми увлекаются некоторые аквариумисты из-за его яркой кирпично-красной окраски. Со временем поры керамзитовых камешков заполняются отходами, трудно поддающимися удалению, и грунт портится" (Г. Романишин.В. Мишин 1151).

В подтверждение мнения г: Романишина и В. Мишина следует добавить, что анаэробные бактерии превращают нитрат в более вредные нитрит и аммиак, а также способствуют об-разованию сероводорода.

Важную роль играет величина частиц (зерна) грунта. Дело в том, что в пространстве между частицами попадают органические отходы, как, например, кусочки несьеденного корма, кал рыб, отмершие частички растений, которые перерабатываются микроорганизмами в форму соединений, доступных для усваивания растениями, но лишь в форме растворов. Поэтому грунт должен обеспечить возможность циркуляции воды между своими частицами, размер которых обычно берут от 2 до 5 мм. Все же все отходы микроорганизмы переработать, а растения усвоить не в состоянии, и с течением времени их накапливается все больше и больше, что приводит к постепенному заиливанию грунта, возникновению процессов гниения (особенно опасно почернение поверхности грунта) и необходимости обновления грунта, которое обычно делают один раз в 2-5 лет в зависимости от количества рыб и растений, интенсивности кормления рыб, состава грунта и других причин.

При смене грунта старый песок или гравий не нужно выбрасывать, их хорошо промывают теплой водой и используют вновь. Колония микроорганизмов в этом случае не уничтожается и они быстрее вновь начнут производить необходимые растениям питательные вещества, чем в случае нового стерильного грунта.

В некоторых случаях целесообразно применение более мелкого песка, который, правда, мешает циркуляции воды, но необходим для некоторых видов рыб, сильно роющихся в грунте, а кроме того, не нужно забывать, что живущие только под водой виды растений большую часть питательных веществ берут из воды при помощи листьев, а некоторые виды таким образом полностью обеспечивают себя питательными веществами. Кроме того, мелкий песок плохо проницаем для отходов и он медленнее засоряется, к тому же, с него легко убрать грязь. Х. Мюльберг 1411 пишет: "В крупных аквариумах таким путем был получен фантастический рост растений, хотя здесь почти невозможен проток воды в грунте".
Рецепты состава грунта некоторых специалистов:

• 1/3 жирной садовой земли, 1/3 торфа и остальное равные части речного песка и глины (Петер, 1906 1371);

• серый речной песок зерном 2-4 мм промытъ, переме¬шивая палкой, пока сливаемая вода не станет проврачной. УЛОЖИ1Ъ слоем не менее 5 см, подложить кусочки торфа и глины в места посадки растений, берущих основное питание корнями из грунта. Для аквариума с мягкой водой лесок про¬мыть в 30-40о/о-ной подогретой 'соляной кислоте, перемеши¬вая палкой, пока не прекратится въщеление пузырьков газов, что необходимо для удаления кальция и магния, затем не¬сколько раз промыть водой СМ. Ильин 151);
• грунт из двух слоев. Нижний слой 6-8 см из песка средней зернистости с небольшим содержанием глины, ко¬торый промыть для удаления различных всплывающих частиц (кусочки дерева, листья и т.п.), Верхний слой 2-3 см из тща¬тельно промытого, вплоть до полного исчезновения мути, несколько более мелкого песка. Если в аквариуме живут ры¬бы, роющие грунт, то верхний слой можно выложитъ раз-рыхленными волокнами торфа, который кипятят, отжимают и укладывают слоем 1-2 см. Торф время от времени нужно обновлять (Г. Фрей /32/);
• гравий, под корни растений, получающих основное питание, из грунта, внести шарики глины диаметра 2 см. Для придания светлому гравию темной окраски его следует положить на 40 дней в насыщенный раствор марганцовки
(Х. Шталькнехт /54/);
• смесь гравия, торфа и цветочной земли (без навоза) в соотношении 4:1:1 (Ньвенхузен /АТ 1-12/72/);
• речной песок зерном 1,5-2 мм или гравий зерном 3-4 мм промыть, пока сливаемая вода не станет прозрачной, затем прокипятить в воде в течение 15 мин при непрерывном перемешивании, после чего промыть в теплой воде, после обработки перемешать с торфяной крошкой, в которую добавить древесный березовый уголь. Толщина слоя грунта зависит от размера аквариума и высоты растений; обычно 3-7 см (В, Жданов 13/);
• слой грунта зависит от размера аквариума и обычно составляет 7-10 см. Наиболее благоприятная величина зерна 1-3 мм. Сначала кладут нижний слой из крупнозернистого песка, который покрывают слоем 2 см из более крупного гравия. Перед укладкой грунта в него подмешивают в объемном соотношении 1:10 глинозем в виде шариков величиной с горошину. Используют глину светло-желтого или красноватого цвета, которая применяется в производстве кирпича, темная или светлая глина, используемая для моделей, непригодна. Последующее вдавливание шариков глины в устроенном аквариуме излишне, потому что они малы по сравнению с общим объемом грунта и не окажут эффективного действия (к. Паффрат /43/);
• грунт (лучше всего промытый гравий зерном 2-3 мм) смешивают с удобрением, содержащим железо, и укладывают, как нижний слой, занимающий 2/3 по высоте всего грунта. Поверх него укладывают слой промытого гравия (к. Хорст, Х. Киппер /38/);
• мелко раздробленные красный строительный кирпич и уголь-антрацит промыть, прокипятить и смешать в соотношении 1:1, под корни растений добавить торф (В, Зинкович / А-м 3/96/)

Категория: Только интересные статьи

 

Освещение аквариума

Автор: от 30 ноября -0001, посмотрело: 3540

Освещение аквариума

В аквариуме освещение необходимо для поощрения нормального роста растений, а также для создания возможности любоваться подводным пейзажем и его обитателями. Однако не следует забывать, что свет важен также и для рыб. В неволе, как и в природе, он регулирует их жизнедеятельность, а его интенсивность может влиять на их благополучие. К сожалению, лишь немногие аквариумисты принимают это в расчёт. Кроме того, неадекватное освещение может активизировать рост водорослей, о чём уже говорилось ранее.
Освещение в аквариуме следует ежедневно включать на 12 14 часов, тем самым моделируя природный фотопериод. Совершенно неприемлемо укорачивать его, чтобы сэкономить на электричестве — даже в тех аквариумах, где нет растений. Точно так же не следует искусственно растягивать световое время, пытаясь таким способом ускорить рост растений. Как дневным, так и ночным видам рыб необходимы соответствующие периоды света и темноты, регулирующие их циркадные (суточные) ритмы. В противном случае рыбы будут испытывать стресс, а кроме того, у них могут появиться изменения в поведении и даже физиологические изменения (например, атрофия гонад).
Обеспечение надлежащей интенсивности освещения связано с определёнными проблемами. Чтобы водные растения чувствовали себя хорошо, как правило, требуется достаточно сильное освещение. Однако многие рыбы, содержащиеся в аквариумах с растениями, происходят из затенённых водоёмов. К сожалению, слишком часто потребности растений ставят на первое место и рыбам приходится выносить слишком интенсивное освещение, вызывающее у них дискомфорт, а следовательно, и стресс. С точки зрения аквариумиста, в таких случаях для них часто характерна слишком бледная, «размытая» окраска вместо естественных ярких цветов. Кроме того, они прячутся, когда аквариум освещён — то есть именно в то время, когда аквариумист хотел бы смотреть, как они плавают по аквариуму.
Проблема чрезмерно яркого освещения обострилась с тех пор, как появились аквариумы, высота которых значительно превышает прежнюю стандартную высоту (30 или 38см). В наши дни нередки аквариумы высотой свыше 60см, поэтому для хорошего роста растений, посаженных в грунт на дне (особенно невысоких), требуется более интенсивное освещение. Но проблема слишком интенсивного освещения характерна также для аквариумов без растений, а в этом случае яркий свет не только не нужен, но и нежелателен. Короче говоря, освещение во многих аквариумах часто бывает слишком ярким для их обитателей, подчас даже не имеющих возможности поискать какое нибудь затенённое местечко (спрятаться под укрытие или уйти в глубину), как они обычно поступают в дикой природе.
Если в аквариуме нет растений, то решением этой проблемы является уменьшение интенсивности освещения (имеется в виду мощность ламп, а не продолжительность светового периода). В качестве общего правила можно порекомендовать 8 10 ватт на 30см длины аквариума. Такой мощности вполне достаточно для того, чтобы наблюдать за рыбами и при этом они не испытывали стресса (однако рыбам альбиносам требуется более приглушённый свет — см. главу 21, раздел 5.2). Такой уровень освещения даёт одна люминесцентная лампа, длина которой соответствует длине аквариума. При этом многие растения тоже будут чувствовать себя достаточно хорошо, если аквариум не слишком глубокий.
В случае, когда для роста растений требуется более яркий свет или аквариум слишком глубок, необходимо достичь компромисса, постаравшись при этом не рисковать благополучием рыб. Существует целый ряд возможных вариантов решения этой проблемы. Предлагаем вашему вниманию некоторые из них:
• Держите в аквариуме только рыб, происходящих из мелких, ярко освещённых водоёмов, и установите такое освещение, которое требуется растениям.
• Выращивайте только растения, способные жить при относительно низком уровне освещения, необходимом для многих рыб.
• Выращивайте растения с листьями, дорастающими до поверхности воды и стелющимися по ней (в том числе и плавающие растения) — тогда рыбы смогут плавать в тени этих листьев. Для этого сначала обустройте аквариум и засадите его растениями. Затем им нужно дать возможность укорениться и вырасти для создания необходимой тени. Все это следует сделать ещё до того, как в аквариум будут запущены рыбы. Возможно, придётся подождать пару месяцев, и поскольку в это время в аквариуме ещё не будет отходов жизнедеятельности рыб, то потребуется подкормка растений .
• На некоторых участках аквариума выращивайте растения, у которых листья находятся на поверхности воды или вблизи неё, а в других местах оставляйте открытые пространства для низких растений — тогда у рыб будет выбор. В маленьких аквариумах это неосуществимо, поскольку в них затенённые и открытые участки были бы слишком ограничены.
• Освещайте только часть аквариума или сосредоточьте наиболее яркое освещение в определённой его части — там, где больше всего растений. Это тоже необходимо для того, чтобы рыбы имели возможность выбрать наиболее подходящую для них среду. Такой вариант осуществим только в больших аквариумах, но он может быть очень эффективным, особенно если украсить тёмные участки аквариума морёным дубом, напоминающим сплетение корней в более тёмной прибрежной зоне природных водоёмов.


Рассвет и сумерки

Хотя в тропиках солнце восходит и садится довольно быстро, все же как в начале, так и в конце дня есть заметный сумеречный период. Солнце не появляется и не исчезает мгновенно, как свет в аквариуме. Внезапный переход от света к полной темноте и наоборот может вызвать как у дневных, так и у ночных рыб замешательство и панику. Кроме того, в дневное время ночные рыбы в большинстве своём удаляются в какое нибудь безопасное затенённое место, а многие дневные рыбы делают то же самое с наступлением ночи. Ночные рыбы, по крайней мере, при свете дня способны видеть и отыскать путь «домой», в то время как многие дневные рыбы, похоже, вообще не способны ориентироваться в темноте. Поэтому если внезапно погрузить их во тьму, они испугаются. Некоторым рыбам, заботящимся о потомстве, — например цихлидам — сумеречный период совершенно необходим, потому что в это время они сгоняют своих мальков на ночь в безопасное место. Для них ночные хищники — это скорее реальная, чем воображаемая опасность, поскольку, если мальков не согнать в относительно безопасное место, их могут съесть соседи по аквариуму.
Рассвет и сумерки можно воссоздать с помощью простого приёма. Для этого нужно включать свет в комнате на 10 20 минут раньше, чем свет в аквариуме, а выключать, наоборот, на 10 20 минут позже. Разумеется, искусственные сумерки не обязательно устраивать круглый год, если комната освещается настоящим солнцем ещё до включения освещения аквариума или после его выключения.
Наблюдательный аквариумист может заметить, как быстро некоторые рыбы начинают понимать, что в их распоряжении есть четверть часа, чтобы в конце активного периода успеть привести в порядок все свои дела. Особенно интересно наблюдать за цихлидами. Как только в аквариуме выключают свет, они тотчас же начинают собирать своё потомство.
Соотношение между естественным и искусственным освещением
В большинстве случаев аквариумы освещаются электрическим светом. Аквариум, освещённый естественным светом (например, если он стоит возле окна или в оранжерее), может выглядеть чудесно, и у рыб будет просто великолепная окраска. Однако у естественного освещения есть следующие недостатки:
• В умеренных зонах как продолжительность фотопериода, так и интенсивность солнечного света в течение большей части года не подходят для тропических рыб и растений. Дни имеют неподходящую продолжительность, а свет чаще всего слишком тусклый.
• Солнце далеко не всегда будет светить именно в то время, когда аквариумист пожелает полюбоваться своим аквариумом — особенно по вечерам.
• В жаркую погоду солнечный свет может вызвать перегревание аквариума, рискующее оказаться смертельным для рыб. В аквариуме, где нет тени, это практически неизбежно.
• Прямой солнечный свет способствует бурному росту водорослей.
• Аквариум придётся оставить без крышки, чтобы сверху в него мог проникать свет, а это сведёт на нет все преимущества, которые даёт использование крышки, и цели, для которых она служит (см. главу 13). Если свет вместо этого будет проникать внутрь через заднее стекло, то аквариум придётся оставить без фона, а это тоже нежелательно. Заднее стекло быстро покроется водорослями, перекрывающими доступ свету. Кроме того, свет, проникающий сбоку, а не сверху, — неестественное явление, способное вызывать у рыб стресс.
• Если эти проблемы удастся эффективно разрешить при помощи дополнительного электрического освещения или экрана, когда это необходимо, то вполне можно использовать естественное освещение для своего аквариума.

Категория: Только интересные статьи

 

Оборудование

Автор: от 30 ноября -0001, посмотрело: 2759

Оборудование

В последние годы количество и ассортимент аквариумного оборудования, имеющегося в продаже, росли в экспоненциальной зависимости. Поэтому начинающий аквариумист может оказаться в крайнем замешательстве по поводу того, что ему действительно необходимо, а что — нет. Он будет теряться в догадках, как это в прежние времена аквариумистам вообще удавалось держать рыб, когда ещё не существовало столь «существенно важных» принадлежностей. На самом же деле аквариумисты прекрасно обходились без всего этого, потому что правильно понимали и применяли общие принципы поддержания нужного состояния воды, изложенные в главе 10. К сожалению, в наши дни аквариумист легко может стать «жертвой прогресса», купив, к примеру, самый большой и мощный фильтр, какой только может себе позволить, и пребывая в уверенности, что этот фильтр самый лучший из всех. При этом о характере работы фильтра и о его пригодности для конкретного аквариума он не имеет ни малейшего представления, простодушно понадеявшись на то, что цена — лучший показатель качества.

Тот же самый принцип — «раз это продаётся, значит, мне это нужно» — обычно применяется и к другому оборудованию. Нередко среди аквариумистов встречаются люди, способные пользоваться водопроводной водой, бедной солями и не содержащей загрязняющих веществ, и пропускать эту воду через устройство обратного осмоса. Они нагревают маленькие аквариумы мощными нагревателями и пытаются сохранять здоровье своих рыб с помощью озонаторов или ультрафиолетовых стерилизаторов. В то же время они обычно пренебрегают относительно недорогими, но тем не менее очень важными вещами — такими, как тесты для анализа воды, комплекты сачков и справочники по аквариумистике, в которых объясняется, что им действительно нужно, а что — нет.

Ниже приводится список оборудования, а также кратко описываются функции и применение разных его видов. Сразу оговоримся, что из за огромного разнообразия имеющихся в продаже изделий здесь невозможно дать оценку эффективности и описать функции каждой конкретной модели фильтра, нагревателя и т. п.
Следует подчеркнуть, что все оборудование, используемое для содержания рыб, должно быть специально предназначено для этой цели. Вспомогательное оборудование — например ведра — должно быть изготовлено из материалов, не вступающих в реакцию с аквариумной водой, не отравляющих рыб и не вредящих им как либо иначе. Пластмассовые предметы следует выбирать с особой осторожностью и использовать только те, которые специально предназначены для аквариумов или для пищевых продуктов.

Приобретение оборудования

В большинстве зоомагазинов имеется ограниченный выбор аквариумного оборудования. Чтобы найти более широкий диапазон, необходимо посетить какой нибудь крупный магазин. В разных магазинах цены на одни и те же товары могут значительно отличаться друг от друга, поэтому стоит посетить несколько магазинов и прицениться. Возможно, стоит рассмотреть возможность заказать оборудование по почте, как только вы решите, какое именно оборудование и какие модели вам требуются. Крупные фирмы, занимающиеся торговлей по почте, как правило, предлагают огромный выбор и выполняют заказ за 1 2 суток. Обычно они размещают свою рекламу в журналах по аквариумистике.
Хотя есть возможность заказать оборудование по почте, все же некоторые предметы лучше приобрести где нибудь поблизости. Это крупные или бьющиеся предметы такие, как аквариумы, подставки, крышки для аквариумов и люминесцентные лампы. Оборудование, требующееся вам срочно, тоже лучше приобретать в своей местности.
Если вы действительно намереваетесь купить оборудование, не стесняйтесь попросить персонал продемонстрировать вам его в действии, чтобы у вас была возможность оценить его работу и узнать, как им пользоваться.


Оборудование, бывшее в употреблении

Если вы обустраиваете свой первый аквариум, то обнаружите, что это мероприятие довольно дорогостоящее. Поэтому можно поддаться соблазну сэкономить деньги путём приобретения оборудования, бывшего в употреблении.

Однако есть целый ряд достаточно веских причин, чтобы не делать этого:
• «Полный комплект» — один из тех, что предлагаются на продажу в частных объявлениях в местной газете — обычно бывает «укомплектован» рыбами, которых выбирали не вы, а другой человек — их прежний хозяин. Возможно, он решил продать аквариум, потому что столкнулся с какими нибудь неразрешимыми проблемами (например, болезнями или несовместимостью рыб), которые достанутся вам от него «в наследство». Чтобы аквариум можно было перевозить, его нужно освободить от рыб, воды, предметов оформления и оборудования. Когда вы установите его у себя дома, потребуется как минимум две три недели, чтобы он «созрел» и стал безопасным для рыб. Значит, купленных рыб придётся где то устраивать.
• Аквариумы, оборудование и предметы оформления, бывшие в употреблении, могут служить пристанищем для возбудителей заразных болезней, паразитов и других нежелательных существ (см. главу 22) — таких, как улитки и гидры Hydra.
• У подержанных аквариумов могут быть поцарапаны смотровые стекла.
• Электрооборудование, бывшее в употреблении, может оказаться небезопасным, с уже истёкшим гарантийным сроком. В любом случае право на гарантийный ремонт обычно не передаётся покупателю «из вторых рук».
• Предметы оформления аквариума, бывшие в употреблении, могут оказаться неподходящими для рыб, которых вы хотели бы держать.
• Если новое оборудование оказалось неисправным, продавец обычно заменяет его независимо от гарантии производителя в знак «доброй воли» (а в некоторых странах это законное требование). Человек, продающий товары, бывшие в употреблении, вряд ли будет столь услужлив. Если аквариумист достаточно опытен и у него имеется опыт стерилизации оборудования и декоративных элементов, он, несмотря ни на что, может решиться приобрести подержанное оборудование. Однако подержанного электрооборудования лучше избегать при любых обстоятельствах. А начинающим аквариумистам мы настоятельно рекомендуем вкладывать деньги исключительно в новое оборудование.

Нагревательное оборудование

Нагревательное оборудование состоит из обогревателя, подогревающего воду, терморегулятора, поддерживающего постоянную температуру воды путём включения и выключения электропитания нагревателя, и термометра.

В наше время наиболее распространённый тип — это прибор, сочетающий в себе обогреватель и терморегулятор. Такой прибор погружают в аквариум. Иногда обогреватель и терморегулятор приобретают по отдельности. В этом случае замена вышедшего из строя обогревателя обойдётся дешевле. Правда, обогреватель, объединённый с терморегуляторами, более удобен. Для его подключения требуется всего лишь воткнуть вилку в розетку. Автономные приборы необходимо сначала соединить между собой, а эта задача требует определённого знания электротехники. Правда, инструкция современных автономных терморегуляторов позволяет легко справиться с этой проблемой.
Обогреватели выпускаются разной мощности. Важно, чтобы их суммарная мощность была достаточна для поддержания нужной температуры в аквариуме в то время, когда температура в комнате достигает минимального значения (а следовательно, потери тепла в аквариуме максимальны), — например в холодную зимнюю ночь, когда в комнате не работает отопление. Мощность обогревателя, необходимую в этом случае, следует обсудить с продавцом оборудования, потому что не существует твёрдых критериев для каждой конкретной ситуации. (В общем случае исходят из соотношения 1 Вт мощности на каждый литр объёма аквариума. Сориентироваться помогут и рекомендации производителя, обычно отражённые в виде схем и рисунков на упаковке обогревателя. — Прим. консультанта.)

Было бы разумно распределить требуемую мощность на два обогревателя. Тогда если один из них выйдет из строя, аквариум не останется без подогрева. Однако в маленьких аквариумах это практически неосуществимо. Два комплекта, каждый из которых состоит из обогревателя и терморегулятора, включённые последовательно, имеют дополнительное преимущество: если один терморегулятор будет неисправен и включит нагревание тогда, когда этого не требуется, второй термостат останется выключенным и это снизит вероятность серьёзного перегрева воды.

Терморегуляторы

Аквариумные терморегуляторы чаще всего имеют ограниченный диапазон температур, соответствующий тому, какой обычно требуется для тропических рыб. Рабочая температура устанавливается с помощью вращения нимба или винта. Иногда на терморегуляторе имеется шкала температуры (она может иметь различную точность). В противном случае приходится действовать методом проб и ошибок. В большинстве случаев терморегуляторы, в том числе объединённые с обогревателем, имеют световой индикатор, включающийся, когда к нагревателю поступает электрический ток. Однако некоторые индикаторы постоянно светятся, показывая лишь, что к прибору подаётся электропитание. В продаже всегда имеется хотя бы одна модель обогревателя, объединённого с терморегулятором, у которой световой индикатор горит при отключённом нагревателе.
Имеются два основных типа терморегуляторов:
• Электромеханические терморегуляторы с использованием биметаллической пластины. Когда то были широко распространены отдельные внутренние (погружаемые в воду) терморегуляторы такого типа. Их и сейчас все ещё производят, хотя они и не пользуются популярностью. В приборах, объединяющих обогреватель и терморегулятор, в большинстве случаев в качестве исполнительного устройства применяется именно биметаллическая пластина. Бывают также наружные электромеханические терморегуляторы — они «чувствуют» температуру в аквариуме путём контакта со стеклом.
• Электронные терморегуляторы. Они, как правило, стоят гораздо дороже. В большинстве случаев их устанавливают вне аквариума. Они снабжены температурным зондом, который опускают в воду. Это точные, надёжные приборы, служащие достаточно долго. Правда, нужно сделать оговорку, что небольшая доля этих приборов с самого начала не работает как следует или ломается через несколько дней. Поэтому было бы полезно предварительно заставить их поработать в аквариуме, в котором нет ни рыб, ни растений. Преимущество наружных терморегуляторов заключается в лёгкости доступа к ним для настройки. Однако это одновременно является и недостатком — ведь их настройку с такой же лёгкостью можно сбить.

Обогреватели

Имеется три основных типа обогревателей:
• Спиральные обогреватели состоят из проволочного нагревательного элемента, намотанного на керамический сердечник и заключённого в стеклянную колбу, загерметизированную с помощью резиновой пробки, из которой выходит электрический провод. Такой обогреватель можно легко перемещать, не нарушая при этом спокойствия обитателей аквариума.
• Обогревательные коврики (маты), подкладываемые под аквариум, так что тепло поднимается вверх через дно аквариума. Считается, что такие обогреватели приносят пользу растениям, так как подогревают их корни (в природе растения не имеют этой роскоши). Но самый большой их недостаток заключается в том, что их нельзя убрать, не сняв аквариум. Зато они обычно служат гораздо дольше, чем спиральные обогреватели.
• Обогревательные кабели. Они напоминают кабели, применяющиеся для подогрева почвы в оранжереях. Их закапывают в грунт аквариума. Как и обогревательные коврики, они полезны для растений. Убирать их проще, чем коврики, но это часто связано со значительными разрушениями в интерьере аквариума. К тому же их легко могут повредить тяжёлые декоративные предметы, например крупные камни.

Обогреватели, объединённые с терморегуляторами

Эти приборы обычно представляют собой заключённые в единую стеклянную колбу биметаллический терморегулятор и спиральный обогреватель. Поскольку тепло поднимается снизу вверх, обогреватели такого типа не следует располагать вертикально — иначе термостат будет отключаться преждевременно. Вместо этого такие устройства лучше располагать горизонтально или наклонно. (Горизонтально можно укладывать лишь обогреватели с полной герметизацией. Возможность или невозможность погружать прибор под воду обычно указывается производителем в инструкции или на упаковке. — Прим. консультанта.)
Иногда наружные электронные термостаты являются неотъемлемой составляющей комплекта с обогревателями, погружаемыми в аквариум. Поэтому такие устройства тоже иногда относят к объединённым приборам.

Термофильтры

Термофильтр — это фильтр со встроенным обогревателем и терморегулятором. Обогреватель подогревает воду, когда она проходит через фильтр. Вначале может показаться, что объединение всех этих устройств — очень хорошая идея, но, во первых, термофильтры слишком дороги, а во вторых, если в приборе возникнут сложности с течением воды, это может привести к недопустимому охлаждению воды в аквариуме. Кроме того, вся система «жизнеобеспечения» аквариума не должна зависеть от одного электрического прибора и одного предохранителя.

Термометры

Большинство аквариумных термометров — это либо обычные спиртовые термометры, закрепляющиеся внутри аквариума, либо пластины с жидкокристаллическим дисплеем, крепящиеся к стеклу аквариума снаружи. Термометры первого типа имеют тенденцию открепляться — либо сами собой, либо при содействии чрезмерно любознательных рыб. Зато их можно переносить из одного аквариума в другой. Жидкокристаллические термометры отлепить от стекла аквариума не повредив очень сложно. Пластмассовые спиртовые термометры предпочтительнее, чем стеклянные, которые легко бьются и могут загрязнить аквариум спиртом.
Электронные термометры — это относительно недавнее нововведение. Некоторые из них дают сигнал тревоги, когда температура падает или поднимается за пределы заданных границ. Большинство таких термометров дороже обычных, но некоторые из них продаются по вполне разумной цене.
Степень точности аквариумных термометров, как известно, может быть разной. Лучше всего использовать два термометра и снимать согласованные показатели. Идеальный вариант — проверить точность термометра, сравнив его показания с лабораторным или каким нибудь другим точным термометром, а впоследствии, снимая показания с аквариумного термометра, делать соответствующие поправки.

Крепления и защитные кожухи для обогревателей

Крепления обогревателей предназначены для того, чтобы фиксировать их в аквариуме. К несчастью, пластиковые присоски, чаще предназначенные для этой цели, со временем рассыхаются и упорно не желают оставаться на месте. Если аквариумист знает об этой проблеме, он может прикрепить их к стеклу с помощью силиконового герметика, прежде чем наполнить аквариум водой. (Слишком кардинальное решение проблемы. А что делать, если потребуется зафиксировать обогреватель в другом месте? Проще воспользоваться долговечными силиконовыми присосками, которые годами не теряют эластичности. — Прим. консультанта.)
Защитный кожух обогревателя служит для предохранения стеклянного корпуса обогревателя от случайных ударов, недопущения его контакта с материалом аквариума (стекло или акрил) во избежание повреждений этого материала, а также для того, чтобы рыбы не обожглись об обогреватель. Кожух может быть снабжён присосками и одновременно выполнять роль крепления.

Категория: Только интересные статьи